ЖИЗНЬ В ПРИРОДЕ

Здесь разбираются проблемы организации здоровой жизни людей и жизни Природы в современных условиях.

ЖИЗНЬ В ПРИРОДЕ

Сообщение a.vesta » 29 сен 2015, 18:20

Пришло очередное послание от Вещего с Урала, интересно для всех , кто любит путешествовать. P.S Многие из нашей общины Вятичи путешествуют во все времена Кологода по Родной Земле. Оказываясь в местах Силы мы обретаем каждый раз бесценный опыт и знания. Пишите , задавайте вопросы и готовтесь в походы!
Всем идущим Доброго Пути!
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

С исторических времён жизнь людей неразрывна, связана с Природой. Поведение людей в Природе выражается в его обычаях и традициях. Отличительной чертой народа на данной территории является уважительное, божественное отношение к самой Природе, её почитание. Все это отражено в вековых обрядах, обычаях и традициях, а также в фольклоре нашего народа. Традиции и обычаи славянских народов складывались тысячелетиями и прививались человеку с самого детства, на примере старших.
По представлениям славян всё, что их окружает, живёт и дышит. Они познавали мир и Природу, сравнивая с ней самих себя, и таким образом объясняли себя через окружающий мир и окружающий мир через себя. Поэтому славяне знали(ведали), что, причиняя ущерб Природе, они, прежде всего, причиняют ущерб самому себе. Исходя из этих соображений, славяне никогда не рубили деревья без особой необходимости. Люди никогда не убивали живое в любовную пору и в пору воспитания детёнышей. Они никогда не убивали зверя и не ловили рыбы больше, чем им было надо. И прежде чем что-то взять у Природы, они просили у неё разрешения на это, совершая различные обряды. В религиозных представлениях народа такие Природные объекты, как Реки, Горы, Деревья, Солнце, Огонь, Земля, Луна, Небо, Вода и т.д. олицетворяли силы реального и мифического Космоса, и человек призывал их к себе в союзники, в честь них устраивал различные кологоднии обряды. Он заручался их поддержкой, чтобы обеспечить благополучие Рода. Это мировосприятие славянского народа, а также других народов Земли, положило начало развитию целой религиозной системы так называемого ,,язычества”, сущность которого заключалась в почитании Природы. Например в Заонежской тайге для человека идущего в Лес до сего дня существуют так называемые ,,статьи отпуска”- стройное и цельное мировоззрение наших предков. Человеку чтобы жить и выживать в Природе, нужно знать своё прошлое. Народ, не помнящий и не знающий своего прошлого, никогда не будет иметь будущего. Ведь человек - всего лишь часть Природы. Мы не имеем права безответственно разрушать её, транжирить её богатство. Мы можем всего лишь попросить у Природы столько, сколько нам понадобиться для существования. Человек – дитя Природы. Если мы будем относиться к Земле с такой же любовью, как дитя относится к своей матери, она ответит нам тем же и одарит богатым урожаем. Малые народности, живущие на огромной территории России, обладают культурой, которая гораздо древнее европейской, и они сохранили своё знание, которое даёт возможность им жить в гармонии с Природой. Перспектива развития нынешней техногенной цивилизации губительна для нашей планеты. Рано или поздно придёт время всему человечеству менять свои взгляды по отношению к Природе. Тогда опыт малых народностей пригодится, чтобы спасти Землю, а значит и самих себя. В сегодняшнем мире современная цивилизация сделала огромный рывок в техническом плане за короткое время. Но одновременно человек разумный понял, что все его изобретения временны и недолговечны. Они, помогая ему жить на Земле комфортно, но не вечно, привили человеку мысль – После нас хоть потоп! Люди стали относиться к Природе вокруг себя пренебрежительно и бездумно. Но оставаясь с Природой наедине, современный человек (особенно городской) в Лесу или ещё где - то, вдруг понял пропасть между ним и Природой, он познал страх и беспомощность перед ней, - чего нет у сохранившихся малых народностей, и не было у предков наших. Всё чаще современные люди на Земле стали задумываться о том, как им выжить в Природе. Они создали и создают уникальные приспособления и препараты для своей комфортной и безопасной жизни, но силы Природы не приемлют их, рано или поздно разрушая их и людей. Люди пытаются возвращаться к Природной вере (языческой) своих предков, но для этого им надо менять свои мысли по отношению ко всему, что их окружает. Ведь никогда наши предки не считали себя хозяевами или царями Природы и гостями себя не ощущали, также как и саму Природу не считали врагом человека даже при самых нелёгких обстоятельствах. Эти трудные процессы существующей ныне цивилизации на Земле, ведут к постоянной борьбе человека с Природой, людей с людьми, и даже выдумана уже борьба с инопланетянами! Как жить при всём этом сегодня на Земле, да ещё и гармонично с Природой? Есть советская песня, а в ней точные слова - совет, дающие простой ответ-совет: Мы дети твои, Родная Земля…. Не откладывая на завтра, мы сегодня будем учиться жить и выживать в Природных условиях при самых различных ситуациях, как жили наши предки, как живут сегодня малые народности, но также не будем сбрасывать со счетов достижения и знания современного цивилизованного человека.

ЖИЗНЬ И ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ
В основе любого выживания лежат простые вещи: ваша психологическая подготовка, одежда, предметы и вещи, которые с вами и вокруг вас. Чтобы выжить и жить, вам необходимо овладеть искусством выживания, особенно его психологическим аспектом, поскольку, только от этого зависит, останетесь вы в живых или погибнете.
ПСИХОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ.
Чтобы выжить, вам необходимы навыки выживания, но только они одни вас не спасут. Все знания в мире теряют свою ценность, если у вас не будет воли к жизни. Жизнь в городских условиях комфорта и достатка лишает людей этого самого ценного состояния души и тела - воли к жизни. В одном из моих путешествий в места Силы Природы, мы видели и слышали, как охотник, взошедший на крутой берег Реки, подняв руки к Небу, приветствует встающее Солнце и пробуждение Природы громкими криками - ВОЛЯ, ВОЛЯ, ВОЛЯ!!! Живя в Лесу один или выживая в пиковой ситуации, воля к жизни является основополагающим фактором выживания. Известно, что разум может сдаться быстрее тела, но с волей к жизни человек обретает возможность выжить. Перед нами реальные примеры из жизни - Робинзон Крузо или современная история в худ.фильме «Жизнь Пи». Подумайте об этом. Независимо от того, в какой сложной ситуации вы оказались, помните - у любого человека есть ресурсы, чтобы преодолеть любые трудности. Эта ваша сила духа и сила воли, а уж потом ваши физические возможности.
КОНЦЕНТРАЦИЯ РАЗУМА НА ВЫЖИВАНИЕ. Три главные опасности таятся в сознании современного городского человека. Это стремление к комфорту, пассивное созерцание и паническое настроение. Если не начать их подавлять, живя в городских условиях, то попав в чрезвычайную ситуацию (ЧС) в Природе, в том числе и в самом городе, они могут привести к деморализации и гибели. Стремление к комфорту является следствием современных городских условий жизни людей. Западные стандарты создали и превращают сегодняшнего человека в изнеженное отгороженное от Природы существо. Попав в ЧС, у вас не будет уютных домов, техники и системы здравоохранения, гарантированного снабжения питанием и Водой. Вы будете располагать лишь одеждой, которая на вас надета, - ни пищи, ни Воды, ни убежища. Внезапное исчезновение привычных комфортных условий, которыми вы пользовались не задумываясь, является ударом по самообладанию и может привести к полной деморализации. Как предотвратить это состояние разума, вызванного потерей всех благ цивилизации? Во-первых, необходимо уяснить для себя, что любые ценности современной цивилизации не принципиальны для решения проблемы выживания. Просто отбрось их. Во- вторых, вам придётся понять, что дискомфорт, который вы испытываете,- ничто по сравнению с бедами, которые придут, если вы предадитесь унынию и жалости к себе. Пассивное созерцание также является следствием приобщения к благам цивилизации. Бюрократическое общество избавляет человека от ситуаций, в которых необходимо принять критическое для жизни решение. Практически все решения, которые мы принимаем, повседневны и банальны,- сколько бы мы себя не тешили достижением и целями в науке или в личном духовном совершенствовании. Большинство людей склонно к пассивному, почти овечьему созерцанию. Слушая или смотря СМИ, они думают, что развивают своё мышление, но это заблуждение! Однако, попав ЧС, вы обязаны действовать независимо и самостоятельно принимать все решения. И если вас, что – то остановит, то результатом этой пассивности будет ваша гибель. Паническое настроение, как и предыдущие опасности, есть порождение нашей техногенной цивилизации. При малейшей опасности исходящей от Природы или от самой цивилизации, человек впадает в панику, а чтобы решить эту проблему, он прибегает к уходу от этой проблемы с помощью чего угодно, что ему подсовывает эта цивилизация, но только не собственной воли. Главные союзники панического настроения человека это холод или жара, голод и жажда, чувство бессилия переходящее в апатию, одиночество и боль. Да, да – боль, которая является языком вашего тела, предупреждающим, что с ним что-то не так и даже боль при панике может подорвать вашу волю к жизни. Если вам удастся сохранить спокойствие, то это даст, свои плоды позже. Главные враги против панического настроения это личные качества человека, выраженные в способности концентрировать разум и адаптации в любой ситуации, в способности жить в одиночестве и импровизировать, сохранять всегда спокойствие, оставаясь оптимистом, и в то же время, готовясь к худшему, а также в способности понять собственные страхи, укротить и преодолеть их.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ВЫЖИВАНИЯ
Оказавшись один или с группой в ЧС, вы должны продумать план выживания. При составлении плана вы должны примерно определить своё местоположение, составить оценку данной местности. Ваше спокойствие и уверенность в себе помогут вам или вашим товарищам по ЧС. Оценка ситуации – наиболее важный фактор при составлении плана. Вы должны объективно взвесить все положительные и отрицательные аспекты ЧС. К примеру, вы оказались в Лесу зимой, есть условия низких температур - это главная угроза, но при этом вы не испытываете недостатка Воды - её в избытке в виде снега и льда. Основные приоритеты - в любой ЧС это Огонь, Вода и убежище. При наличии в данной местности всех трёх приоритетных факторов вы можете спокойно продвигаться вперёд или обустраиваться для длительной жизни. К примеру, вы оказались в Лесу осенью и набрели на охотничью избушку, есть убежище, есть деревья - это Огонь, добыть в Лесу Воду несложно, тем более скоро наступит зима – это сулит трудности вам без убежища. В итоге все три приоритета с вами - решайте! Трогаться в путь или оставаться жить на этом месте - самое трудное решение для человека, попавшего в ЧС. Вышеперечисленные серьёзные аргументы в пользу того, чтобы остаться на месте. Если вы решили тронуться в путь, то ваш план выживания должен включать в себя следующие пункты: точно знать направление вашего движения и способ держаться этого направления, график движения на каждый день и способ подачи сигналов бедствия. Если вы решили оставаться на месте, то ваш план выживания следующий: изучить и запомнить расположение и структуру вашего жилья, найти ближайший источник Воды и определить ваш пищевой рацион, разработать систему подачи сигналов бедствия. Для поддержания жизни и выживания в ЧС вам необходимы следующие знания:

ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ

Природа - это единственная книга с великим содержанием на каждом листе. ГЁТЕ.

ОРЕНТИРОВАНИЕ.
Известно немало случаев, когда люди, оказавшись в Лесу и не имея достаточного опыта и знаний местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном положении или ЧС.
Как же должен вести себя человек, заблудившийся в Лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить её с помощью компаса или пользуясь различными природными признаками. Если это трудно, то следует организовать временную стоянку на сухом месте. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка.
Для планирования перемещений в ЧС вам необходимо знать направления сторон света, чтобы знать куда идти. Это поможет вам не потеряться и не ходить кругами. В ЧС вы можете ориентироваться определять время без компаса и часов по Солнцу, по звёздам, Луне и по естественным ориентирам. Как известно, Солнце встаёт на востоке и садится на западе, но не точно на востоке и на западе, нужно определить в каком полушарии вы находитесь. В северном тень будет двигаться по часовой стрелке, в южном – против. По Солнцу и тени - это универсальный метод для определения сторон света и времени: воткните палку в грунт и отметьте место окончания тени камешком. Через 15 минут отметьте камешком новое место окончания тени. Соедините две полученные точки прямой линией. Получится направление восток- запад. Проведите линию, перпендикулярную к направлению восток- запад, и получите линию север- юг (можно пользоваться даже на склонах). Определив стороны света, поместите на пересечении линий палочку. Тень от палочки будет часовой стрелкой (конечно время приблизительно). Направление тени на запад будет обозначать шесть часов утра, на восток - шесть часов вечера, вне зависимости от вашего местоположения. Направление север-юг обозначает полдень. По звёздам. В ЧС вам необходимо знать о следующих звёздах и созвездиях. Найдите на небе созвездие Большой Медведицы - семь ярких звёзд, в виде большого ковша. Через две крайние звезды ковша мысленно проведите прямую линию и в конце отрезка равного пяти расстояниям между этими звёздами вы увидите яркую звезду, служащую началом ковша Малой Медведицы- это Полярная звезда. Встаньте к ней лицом, перед вами север, сзади – юг, слева - запад, справа – восток. По Луне. Если Луна встаёт до заката Солнца, её освещённая часть будет смотреть на запад, Если же она встаёт после заката, её освещённая часть будет смотреть на восток. Во время полнолуния в 19 часов Луна находится на востоке, в 1 час ночи- на юге, в 7 часов утра- на западе.
Находясь в Лесу, трудно передвигаться среди завалов и буреломов, по густолесью, заросшему кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки (деревьев, складок местности и т.п.) может полностью дезориентировать человека, и он будет двигаться по кругу, не подозревая о своей ошибке. Но, зная естественные ориентиры, можно определить стороны света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или опушке. На спиле ствола дерева годичные кольца утолщаются на север. После дождя стволы сосен чернеют с севера. Муравейники располагаются с южной стороны деревьев. В степи грызуны делают вход в жилище с южной стороны холмика.
Чтобы выдержать намеченное направление, обычно выбирают хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы.
Зимой можно передвигаться по руслам замёрзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно нарушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить, а в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и лёд тоньше. Часто после замерзания реки уровень Воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются "карманы", представляющие большую опасность. По льду, который кажется не достаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. Весной лёд наиболее тонок на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов.
Наиболее коварные препятствия в Лесу - это болота и трясины. Характерной особенностью болотистой местности является отсутствие жилья и дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают одинаково проходимыми на всем протяжении и в разное время года. Их поверхность очень обманчива. Наиболее труднопроходимы топяные болота, отличительными признаками которых является белесоватость поверхностного слоя.
Небольшие заболоченные места легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, или перейти вброд, предварительно ощупав шестом дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому, подготовленному "мосту" перебраться на твёрдую почву.
Большую опасность для человека представляют озёра, заросшие торфяно-растительным покровом. Они нередко имеют глубокие тенистые водоёмы, сверху затянутые плавучими растениями и травой, причём эти "окна" внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать не спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать почву.
Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперёк шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.
Для преодоления обширных заболоченных пространств можно изготовить из подручных средств болотоступы и другие приспособления.


ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Защита от болезней и ранений потребует от вас овладения многими простыми приёмами, которые называются персональной гигиеной. Выработка иммунитета защитит вас от ряда очень серьезных заболеваний, которым вы можете подвергнуться, - оспа, брюшной тиф, дифтерия, холера, чума, желтая (тропическая) лихорадка. Это не избавит вас от наиболее распространенных заболеваний, таких как дизентерия, простуда, малярия. Руководствуясь следующими советами, вы как можно дольше останетесь на ногах.
Обычно в походе и во временном укрытии отсутствуют возможности для мытья горячей Водой с мылом, стирки белья, стрижки волос и бритья. Тем не менее, соблюдение некоторых правил гигиены является строго обязательным.
Во-первых, уходя в поход необходимо коротко подстричься, сбрить усы (если они были), обрезать как можно короче ногти на пальцах рук и ног. Надо все время заботиться о том, чтобы нижнее бельё и носки (портянки) оставались чистыми и сухими. Как минимум, необходимо ежедневно во время привалов (ночлега) вытряхивать одежду, обувь и белье, проветривать их и сушить. Руки мыть хотя бы холодной Водой или протирать их дезинфицирующими веществами (спирт, бензин, марганцовка, крем после бритья и т.д.). Если позволяют погода и внешние условия, обязательно купаться в естественных водоёмах с чистой Водой или организовывать обмывание конечностей горячей Водой, а также стирку белья.
Во-вторых, следует всячески избегать потёртостей ног. Потертости ног обычно возникают от неправильно подогнанной обуви, от долгого хождения в мокрой обуви, от неумения накручивать портянку, от того, что ногти на ногах слишком большие и грязные. Необходимо, чтобы обувь всегда была хорошей и сухой, разношенной, без складок и неровностей внутри. Хорошие, это значит прочные, с крепкой шнуровкой (никаких "липучек"!) и высокие.
Ежедневный уход за кожей и пальцами ног является строго обязательным. Можно также пересыпать складки кожи растёртым в пыль сухим грибом-трутовиком, пухом кипрея (иван-чая), мхом сфагнумом.
Мох сфагнум широко распространён на болотах, он имеет красный или желтый оттенок. Его рвут, очищают от грубых нижних частей стебля, отжимают руками и сушат на воздухе. Затем растирают, чтобы сделать как можно мягче и нежнее. Этот мох хорошо впитывает влагу и содержит вещества, убивающие микрофлору нагноившихся ран, царапин, порезов.
Если ноги всё же оказались стёртыми, надо проткнуть кожные пузырьки с жидкостью продезинфицированной иглой, выдавить чистыми руками жидкость и не срывая кожу смазать пораженные места мазью Вишневского или синтомициновой мазью. Потом наложить сверху мягкую прокладку-тампон и забинтовать (либо заклеить лейкопластырем). Кровоточащие потёртости обрабатывают марганцовкой либо борной кислотой, на худой конец тройным одеколоном (немного разбавленным кипячёной Водой) и присыпают стрептоцидом.
Не забывайте о плечах. Поэтому надо как можно более тщательно подгонять к телу ремни, пряжки, рюкзак, подсумки и все остальное. Целесообразно "усиливать" обмундирование в области плеч и шеи специальными накладками сверху и подкладками изнутри. На каждом большом привале проверяйте состояние своих плеч.

*Соблюдайте чистоту*
1) Чистота тела - это первая защита от болезнетворных микробов. Идеальным было бы принятие ежедневного душа с горячей Водой и мылом. Если это невозможно, содержите руки чистыми, чистите ваши ногти, губкой обтирайте лицо, подмышки, промежность и ноги, по крайней мере один раз в день.
2) Содержите по возможности чистыми и сухими одежду, особенно нижнее белье и носки. Если стирка невозможна, вытряхивайте одежду, сушите и проветривайте ее регулярно.
3) Если это возможно, пользуйтесь каждый день зубной пастой. Мыло, пищевая соль или сода могут с успехом заменить зубную пасту, а маленькая зелёная веточка, хорошо разжеванная с одной стороны, послужит вам в качестве зубной щетки. Другой метод - чистка зубов чистым пальцем. Этот метод массирует также дёсны. После еды полощите рот питьевой Водой, если она есть в вашем расположении.
*Гигиена питания*. Остерегайтесь желудочно-кишечных заболеваний и расстройств. Не грызите ногти, не принимайте пищу грязными руками (как минимум, тщательно обтирайте руки перед едой чистой сухой травой или листьями). Не пейте грязную Воду (ее надо прокипятить или обработать специальными таблетками, а затем профильтровать). Предохраняйте пищу и Воду от мух и прочих насекомых, своевременно удаляйте пищевые отбросы и отходы. Избегайте употреблять в пищу необработанные и недоброкачественные продукты (недостаточно проваренные, прожаренные, немытые горячей Водой, подгнившие, покрытые плесенью, забродившие, протухшие и т.д.). Пищевое отравление, дизентерия в полевых условиях означают срыв боевого задания и, вполне вероятно, гибель разведчика.
*Чистка зубов*. Зубы надо чистить зубочисткой и полоскать водой после каждого приема пищи. А вечером, готовясь ко сну, зубы следует чистить зубной пастой или порошком. При отсутствии пасты (порошка) зубы можно чистить толченым древесным углём, к нему примешать высушенные и измельченные листья мяты. Лучший уголь для чистки зубов получают из липы. Зубную щетку легко сделать из веточек ели, сосны или из свежей веточки липы или осины. Палочку с одной стороны расщепить на мелкие части и погнуть для большой мягкости.
*Обезопасьте себя от кишечных заболевании*.
1) Наиболее распространенными и опасными заболеваниями являются понос, пищевое отравление и другие кишечные расстройства. Их причиной могут стать зараженные пища, вода или другие напитки. Чтобы защитить себя от этих болезней, необходимо:
- сохранять тело, особенно руки, в чистоте. Не грызть ногти. Не есть руками;
- перед употреблением Воды развести в ней обеззараживающую таблетку или прокипятить 1 минуту;
- мыть и снимать кожуру со всех фруктов;
- перед приготовлением не хранить долго продукты;
- стерилизовать кухонные предметы, желательно в кипяченой Воде;
- предохранять пищу и Воду от мух и других насекомых. Содержите ваш лагерь в чистоте;
- следите строго за своевременным удалением отбросов и отходов.
2) Если у вас понос или рвота, остановитесь для отдыха, не употребляйте тяжелую пищу, пока не появятся симптомы улучшения вашего состояния. Употребляйте питье, в частности питьевую воду, маленькими порциями и часто, через равные промежутки времени. Даже если вам стало лучше, попытайтесь избежать употребления тяжёлой пищи. Не солите пищу слишком обильно.
*Оберегайте себя от сердечной недостаточности*. В местностях с жарким климатом загорайте осторожно, частично выставляя своё тело Солнцу. Сильное напряжение под горячим солнцем может стать причиной сердечного удара. Сердечную слабость можно предупредить дополнительным употреблением питьевой Воды и соли, чтобы возместить то, что уходит при потении.
*Защищайте себя от простудных заболеваний*.
1) В зонах с очень холодным климатом сохраняйте тело в тепле всеми возможными средствами. Особенно заботьтесь о ногах, руках и оголенных частях тела. Следите, чтобы носки были сухими, для утепления используйте тряпки, бумагу, мох, траву, листья, из которых всегда можно сделать хорошее укрытие.
2) Обморожение - постоянная опасность для любого, кто подвергается воздействию температуры ниже точки замерзания Воды. Для обработки обмороженных мест найдите быстрее теплое место (с нормальной комнатной температурой) и немедленно погрузите их в горячую воду или подвергайте эти места обработке горячим воздухом. Не массажируйте и не прикладывайте лед к обмороженным участкам тела.
*Заботьтесь о своих ногах*.
1) Грязные или потные носки могут навредить вашим ногам. Если у вас нет чистых пар, стирайте чаще те, что надеваете. Если же имеется чистая пара, кладите выстиранную поверх одежды за спиной. Они высохнут быстрее. По возможности надевайте шерстяные носки, они лучше впитывают пот. Носки могут быть заморожены, затем их следует отбить, чтобы очистить от грязи.
2) Волдыри представляют опасность, поскольку с них может начаться инфекция, которая может помешать вашему передвижению, или вообще, при дальнейшем ухудшении вашего положения, стать причиной смерти. Если обувь подходит вам хорошо, после каждого перехода очищайте ее от Земли, чаще меняйте носки, используйте пудру для ног, массажируйте или спокойно растирайте свои ноги и у вас будет меньше забот относительно волдырей. Если же появился волдырь - не вскрывайте его, а наложите на него мягкую прокладку, чтобы меньше натирать это место.
*Гигиена одежды и обуви*. За обувью всегда нужно тщательно следить, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Обувь нужно чаще сушить, соблюдая осторожность, так как при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться, равно как и при оставлении мокрой обуви на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретой (так, чтобы не обжигало) галькой, песком, мелкими камешками. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом - это способствует сушке и препятствует деформации. Допустимо, в крайнем случае, надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот.
Регулярно смазывайте обувь тонким слоем сапожного крема. Сапожный крем можно заменить несолёным салом, дёгтем, жиром водоплавающих птиц (рыбы), сырым мылом, растительным маслом. Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке на огне до тех пор, пока не отгонится темная жидкость.
При переноске грузов правильно заполняйте рюкзак (ранец): мелкие предметы нужно укладывать к спине, твёрдые и тяжёлые - в нижней половине ранца. Лямки ранца подгоняйте по росту так, чтобы его нижний край (прикреплённый груз) прилегал к крестцу. Подогнанный таким образом ранец не бьёт по спине и не слишком оттягивает плечи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необходимо позаботиться о мягких прокладках под наплечные ремни (из поролона, войлока, мха и т.д.).
Зимой нужно особенно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите лишнюю одежду (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), уменьшите физическую нагрузку, если есть возможность. Одежду при длительных действиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув. При невозможности выстирать необходимо бельё и одежду вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 часа на открытом воздухе.
Помните, что:
- плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;
- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой. Когда влага испаряется, тело охлаждается. Предупреждайте перегревание, снимая часть одежды и расстёгивая её у шеи, запястий и на груди;
- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и на них следует обращать большее внимание. Закрывайте руки, насколько это возможно. Руки можно согреть под мышками, на внутренней части бёдра или на груди. Так как ноги быстро потеют, согревать их трудно. Лучше носить обувь большего размера, чтобы можно было надеть не менее двух портянок (носка). Тёплый двойной носок можно сделать, если положить между парой носков сухую траву, мох, целлофановый пакет или птичьи перья;
- самые большие теплопотери происходят в районе головы. Никогда не забывайте о хорошем головном уборе.
В субтропиках, а также в средней полосе на болотах и в Лесу жарким летом человек подвергается нападению полчищ насекомых (комаров, оводов, слепней, мух, ос, шершней, мошкары и т.д.). Поэтому желательно иметь:
- одежду такой прочности, чтобы она не рвалась во время движения сквозь густые заросли кустарника и подлеска;
- сетку и перчатки для защиты от насекомых;
- рукава и брючины, достаточно свободные для заправки их в перчатки и в носки;
Сетка-накомарник должна быть светлой, т.к. комары и многие другие насекомые боятся светлого цвета. Тёмные тона их привлекают.

ОПАСНОСТИ
Биологические опасности

Болезни могут быть самым страшным вашим врагом в битве за выживание. Хотя глубокие знания о болезнях необязательны, вы должны знать кое-что об их характере и распространении в некоторых местностях, как они передаются и как защитить себя от них.
Многие болезни вызываются или передаются через паразитические растения и организмы животных или насекомых, таких как клещ, который впивается в тело, причиняя много неприятностей. Обладая достаточными знаниями, чтобы предохранить себя от определенной болезни, вы сможете предотвратить её, уберечься от её переносчиков.
Низшие формы биологической опасности

Насекомые могут создавать для вас больше неудобств и опасности, чем нехватка пищи и воды. Наибольшая опасность исходит от их способности переносить заразную и зачастую с фатальным исходом болезнь через укус.
1) Передаваемые таким образом микробы получают возможность в определенных условиях выживать и размножаться, особенно в солнечных местах с положительной температурой. Учитывая эти факторы в определенной местности и в определенное время, вы будете иметь дело с определенным ограниченным числом переносчиков.
2) Зачастую возбудитель той или иной болезни передается человеком через одного или множество специфических переносчиков, но как правило, через организм, питающий паразитов. Если же этот организм отсутствует, тогда не существует и возбудителя болезни, как бы много потенциальных переносчиков ни было. Таким специфическим организмом становится сам человек в случае, например, малярии.
*Москиты (комары) и малярия*. Укус комара не только неприятен, он может привести к смерти. Комары встречаются повсюду на Земле. В некоторых северных местностях и в регионах с умеренным климатом поздней весной и ранним летом их бывает больше, чем в тропиках. Тропические комары в любом случае более опасны, поскольку они являются переносчиками малярии, жёлтой лихорадки, энцефалита и других болезней.
Принимайте все меры предосторожности против укусов комаров. Руководствуйтесь следующими правилами:
- разбивайте лагерь на возвышенном месте в стороне от болот;
- спите под антикомариной сеткой, если это возможно. В противном случае замените ее любым другим подходящим материалом;
- смажьте лицо грязью (илом), особенно перед сном;
- заправьте брюки в носки или ботинки;
- одевайте всю свою одежду, особенно ночью;
- одевайте антикомариную маску и перчатки;
- используйте антикомариные мази. Нанесённые на одежду, они сохраняют свое воздействие на целые недели. В кожу они впитываются в считанные часы;
- принимайте противомалярийные таблетки;
- в крайнем случае, для разгона комаров можно использовать курение.
*Мухи*. Как и комары, мухи бывают различных видов и размеров, но они тоже создают дискомфорт и представляют опасность. Для защиты от них могут пригодиться те же меры, что и против комаров.
*Блохи*. Эти маленькие бескрылые насекомые могут быть чрезвычайно опасными в некоторых местностях, поскольку могут переносить от грызунов чуму. Если вы используете грызуна в качестве пищи в таких местностях, повесьте зверька сразу, как его убили, и не притрагивайтесь к нему, пока он не остынет. Блохи водятся только на тёплых телах. Для защиты от блох используйте против них соответствующий порошок и оденьте плотно пригнанные на ноги гамаши или ботинки.
*Клещи*. Этот паразит распространен повсюду на Земле, но особенно в тропиках и субтропиках. Он является переносчиком рецидивной лихорадки и тифа. Есть два типа клещей - твёрдый или лесной клещ и рыхлый клещ.
*Клещи, чиги (тропическая песчаная блоха) и вши*. Эти очень маленькие паразиты встречаются во многих местах мира, а их способность раздражать гораздо больше, нежели их размеры. Чиги - это незрелые формы (разновидности) некоторых клещей, которые, впиваясь в кожу, являются причиной немалых неудобств, чесотки. Люди, особенно восприимчивые к укусам, могут заболеть. В некоторых частях света они могут стать причиной заражения тяжёлыми формами тифа. Клещи могут вызвать различные заболевания кожи, к примеру, чесотку, которая, в свою очередь, может стать причиной других инфекций. Примитивные поселения обычно заражены вшами. Пытайтесь избегать помещений и личных контактов с аборигенами. Если вас укусила вошь, старайтесь не чесать это место, поскольку лишь ускорите проникновение инфекции. Именно таким путем можно заразиться эпидемическим тифом и рецидивной лихорадкой. Если у вас нет порошка против вшей, избавиться от них можно, прокипятив вашу одежду. Если и это невозможно, тогда выставляйте своё тело и одежду, особенно ее швы, солнечным лучам на несколько часов для очищения от вшей. После этого умывайтесь, желательно с мылом. Если нет мыла, используйте песок или другие природные осадки речного дна, которые с успехом его заменят. Чаще исследуйте волосистые части тела, чтобы своевременно обнаружить паразитов.
*Пауки*. За исключением таких разновидностей, как "черная вдова", "песочные часы", коричневого или "отшельника", пауки в целом не представляют опасности. Неизвестны случаи фатальных или серьезных последствий их укусов, кроме укусов тарантула. Следует избегать "черную вдову", которая вместе с другими представителями семейства встречается в тропиках, ибо её укус причиняет боль и может вызвать опухоль и даже смерть. Все эти пауки - черного цвета с белыми, жёлтыми или красными крапинками. За укусом могут последовать тяжелые спазмы желудка, продолжающиеся с перерывами день или два. По ошибке иногда можно принять боль в желудке от несварения или приступа аппендицита за последствия укуса паука.
*Скорпионы*. Укус этого обычно маленького насекомого болезненный и зачастую смертельный. Некоторые крупные разновидности скорпиона очень опасны и их укус ведет к летальному исходу. Скорпионы встречаются на отдельных больших территориях и представляют реальную опасность, попадая на одежду, в обувь или постель. Встряхивайте хорошо свою одежду, прежде чем надеть её. Если вас укусил скорпион, приложите на это место холодный компресс или грязь. В тропиках для этого может пригодиться содержимое кокосового ореха.
*Сороконожки и гусеницы*. Сороконожки очень распространены в тропиках и некоторые их крупные разновидности могут причинить сильную боль своим укусом. Они часто кусают человека, особенно в случаях, когда не могут избежать встречи с ним. Как и скорпионы, они опасны лишь оказавшись в "ловушке" - в предметах, одежде, которую носим.
Сороконожки и гусеницы иногда наносят большую болезненную опухоль (когда их сметают с кожи "против шерсти"). Гусеницы также могут стать причиной образования болезненных волдырей.
*Дикие пчёлы, осы и шершни*. Укусы возбужденного роя пчёл, ос или шершней могут быть опасны и даже смертельны. Избегайте их гнезд, но если вы были атакованы ими, нырните в густой кустарник или подлесок. Веточки, согнутые вами, возвращаясь на свое исходное положение, отгонят их.
*Пиявки*. Эти сосущие кровь организмы широко распространены на многих территориях. Они цепляются и липнут к травам, листве или веткам и крепко прилипают к проходящим мимо индивидам.
Их укус создает дискомфорт, ведет к потере крови и может сопровождаться инфекцией. Пиявки можно вынуть, обжигая их горящей сигаретой, спичкой, влажным табаком или используя средства против насекомых (инсектициды).
*Трематода и плоские глисты*. Эти паразиты встречаются в медленных свежих Водах тропических местностей Америки, Африки, Азии, Японии, Филиппин и некоторых других островах Тихого океана. В солёных Водах трематоды не водятся. В случае контакта с ними трематоды проникают через кожу или через кишащую ими Воду, используемую для питья или купания. Они питаются эритроцитами и откладывают яйца в крови или в кишечнике. Чисто выстиранная одежда поможет вам избежать контактов с этими паразитами.
*Нематода (глист)*. Распространена в тропиках и субтропиках, ее личинка проникает в тело через босые ноги при передвижении по Земле или через другие открытые места тела. Однако она отсутствует в пустынях или в местностях, отдаленных от человеческого жилья.

Ядовитые змеи и ящерицы

*У страха глаза велики*. Боязнь змей широко распространена у людей, но имеет своей причиной скорее выдуманные легенды, чем реальный опыт. Кстати, лишь небольшая доля змей из змеиного царства ядовита. Большое разнообразие ядовитых змей имеется в тропиках, однако некоторые пространства земного шара полностью лишены ядовитых змей, в том числе Новая Зеландия, Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико и Полинезийские острова, все северные регионы.
*Будьте начеку*. Некоторые виды змей более агрессивны, чем другие, и могут атаковать без видимых признаков провокации. Однако агрессивность скорее исключение, чем правило.
1) Опасность со стороны змей нельзя игнорировать в зонах с высокой температурой, где они активны днём и ночью в течение жарких месяцев. В холодное время они пассивны или впадают в спячку. В пустынных и полупустынных Землях змеи более активны ранним утром, днем они ведут себя вяло и прячутся в тени. Многие змеи активны только ночью.
2) Змеи - медленные путешественники, но они могут совершать удивительные, молниеносные прыжки. Они не убегают от человека, и только некоторые их разновидности могут на него наброситься.
*Змеи с длинным ядовитым зубом*. Среди наиболее ядовитых змей числятся гадюки из Европы, Азии и Африки; красно-медная и хлопковая, мокасиновые змеи в Северной Америке; кустарниковые и некоторые другие разновидности в американских тропиках.
1) Обычные гадюки и гадюки "окопные" (водящиеся в ямах) как правило имеют толстое тело и плоскую голову. Широко известные разновидности настоящих (обычных) гадюк встречаются только в Европе, гадюка Рассела - в Индии, гадюка с капюшоном - в Южной Африке, американская гадюка - в сухих местностях Африки и Аравии, габонская - в тропической Африке.
2) Змеиный укус этой группы змей очень опасен и сопровождается увеличивающейся опухолью по мере того, как яд проникает в ткани.
*Змеи с коротким ядовитым зубом*. Поскольку зубы у особей этой группы относительно коротки, даже легкая одежда уменьшает опасность их укуса для человека. К этой группе короткозубых змей относятся кобры, "крайты" и коралловые змеи. Они составляют большую часть змей, встречающихся в Австралии, а многие их разновидности имеются в Индии, Малайзии, Африке и Новой Гвинее.
1) Существует более 10 разновидностей кобр, все они встречаются в Африке и Азии. Все они способны в большей или меньшей степени делать "стойку".
2) Яд кобры и ей подобных змей атакует главным образом нервную систему, а боль от её укуса ощущается некоторое время спустя. Яд быстро растворяется и через кровяные артерии распространяется по всему телу.
3) К этой группе примыкают многие морские змеи.
*Морские змеи*. Ядовитые морские змеи не встречаются в Атлантическом океане, однако имеются во многих местах Индийского и в южных и западных частях Тихого океанов. Они могут неожиданно появиться в течении рек у побережья, но иногда даже далеко от моря. Обычно они не атакуют пловцов, так что опасность быть ими укушенными незначительна. Их можно распознать по вертикальному веслообразному плоскому хвосту.
*Боа и питоны*. Это медленно движущиеся, мирные и относительно редко атакующие человека змеи, если только им не досаждать. Представляют опасность их острые зубы и мощные "объятия", способные задушить. Крупные экземпляры этих змей обитают в густых джунглях Филиппин, Южной Индии, Китая, Южной Америки, Центральной и Южной Африки и Юго-Восточной Азии.
*Ящерицы*. Нигде в мире никакая разновидность ящериц не является ядовитой, за исключением "чудовища Гила" и ящерицы с "нанизанными бусинками", которые распространены только в юго-западных частях Америки, в Центральной Америке и Мексике. Эти ящерицы из-за их медлительности не представляют большой опасности. Обе они встречаются только в пустынях.
*Первая помощь от змеиного укуса*.
1) Сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро.
2) С учетом ограниченности времени локализуйте место укуса ниже уровня сердца, т.е. так, чтобы отравленная кровь не дошла до сердца.
3) Обвяжите это место сильно сдавливающим жгутом (турникетом) на 2-4 дюйма выше укуса. Если опухоль прогрессирует, переместите его еще выше на руку или на ногу. Жгут должен достаточно сильно сжимать кровяные артерии, чтобы не допустить распространения яда, но не настолько сильно, чтобы остановить пульс (артериальное кровообращение).
4) В течение часа сделайте надрез выше отметин зубов. Он должен быть не более половины дюйма длиной и четверти глубиной, параллельно месту укуса.
5) Высасывайте яд из раны. Если под рукой имеются специальные инструменты против змеиного укуса, используйте их для высасывания яда, если нет - работайте ртом, выплевывая кровь и другую высосанную жидкость как можно чаще. Змеиный яд не опасен для полости рта, если только там нет порезов и язв. Но даже в случае если они имеются, риск не велик. Высасывание должно продолжаться по крайней мере 15 минут, прежде чем снять жгут.
6) Если через 15 минут вы не испытаете сухость и напряженность во рту, головокружение, боль или опухоль в месте укуса, то оно неядовито.
7) Если же яд по-прежнему там есть, продолжайте процедуру, описанную выше (пункт 5).
Опасности от млекопитающих

Многие истории об опасностях, исходящих якобы от зверей, выдуманы, но мало таких зверей, которые, будучи загнаны в угол, не станут драться за свою жизнь. Многие звери опасны, если они ранены или защищают своих детёнышей. Изгнанные из стада отшельники, к примеру, слоны, кабаны или буйволы, неуступчивы и воинственны. Львы, тигры и леопарды, состарившиеся для успешной охоты, могут становиться людоедами. Однако таких мало.
В полярных и субтропических зонах медведи злобны и опасны. При охоте не стреляйте, если не уверены, что убьете их. Белые медведи редко выходят на сушу, но могут быть привлечены запахами тайников с провиантом или разлагающимися тушами зверей. Они неутомимые, прекрасные охотники, и относиться к ним надо со всей осторожностью. Также опасны моржи, особенно в закрытых водоёмах.
Избегайте диких бизонов (буйволов) по причине их агрессивности. К диким кабанам приближайтесь, соблюдая осторожность. Слоны, тигры и другие крупные звери избегают человека, если есть такая возможность, однако становятся опасными будучи напуганными.
Укусы собак (шакалов, лисиц) и других питающихся мясом зверей опасны, поскольку могут привести к бешенству. Кровососущие вампиры также представляют угрозу, так как их укусы могут привести к бешенству или инфекции. Ни в коем случае не бойтесь собаки. Представьте, что это маленький злой «человечек». Вы выше и сильнее его – ни за что не давайте волю страху, ваша самооборона зависит от вас.
 Не вздумайте убегать от собаки (никогда не убежите!), не надо поворачиваться к животному спиной.
 Специально необученные собаки мгновенно теряются, если хозяин уходит из их поля зрения или когда псина покидает свою охраняемую территорию. Поэтому отступать нужно так, чтобы собака очутилась в другой обстановке, чем была в начале столкновения. Без уверенности псина становится намного менее агрессивной и высока вероятность ее позорного бегства.
 Как вариант самообороны, есть смысл зарычать на собаку, показать ей свой оскал, угрожающе закричать.
 Действенный приём в совсем уж экстремальной ситуации, если собака прыгает на вас спереди, чтобы вцепиться в горло: выставите перед горлом руку, и как только собака в нееёвцепится, вторая накладывается на шею собаки сзади. Потом резко рукой в пасти, делается движение от себя, вверх или вбок. Рука, лежащая на шее, делает рывок на себя. Как максимум у псины будет сломана шея, как минимум – начисто испарится азарт.
Для самообороны от собак сгодятся любые предметы: палка, обрез бутылки, и им подобные. Агрессивную собаку надо бить по жизненным точкам, или в крайнем случае запихивать всё это псине в глотку. Классическое оружие — это дубина. Подойдет и собственная одежда, нужно дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на её морду, выиграть таким образом время.
Уязвимые точки собаки, как правило: кончик носа, переносица и переход от морды ко лбу. Поражать животное надо сильным ударом кулака либо дубины перпендикулярно к поверхности головы. В то время как переламывание ушей, лап или хвоста и ребер, удары по бокам не всегда заставляют разъярённого зверя отступить.
 Спущенная с привязи собака моментально бросается на врага, поэтому очень важно заметить момент атаки, и наградить псину мощным ударом в грудь или живот.
 Взгляд собаки всегда направлен туда, куда она хочет укусить, потому при определенном навыке совсем не сложно увернуться и сбить животное с лап. Все нужно делать решительно, быстро и максимально сильно, желательно в область лопаток, шеи и груди.
 Никогда не провоцируйте нападение собаки, не кричите на нее и хозяина, не машите руками, не подходить неожиданно сзади и внезапно не начинайте разговор с владельцем (особенно в вечернее время). Нельзя тянуть руки к незнакомой собаке, гладить пытаться ей командовать.
 Если псина все-таки умудрилась вцепиться в вас, то нужно знать, что на шее под челюстью, с обеих сторон её трахеи, существуют выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный), а потом сильно сдавить их с обеих сторон, то собака отступит. Для начала есть смысл изучить на сей счёт знакомых собак, ведь в экстремальной ситуации с первого раза спасительные болевые точки можно и не найти.

С приходом сентября у лосей – брачный период, или, по-научному, гон. Как себя вести, встретившись с лосем в Лесу.
Пик активности гона, период, когда лось вне себя, это конец сентября – начало октября.
По словам зоолога, в период гона лось очень осторожен, однако при этом он издаёт звуки наподобие стона, которые похожи на мычание, и слышно его далеко. Так что избежать нечаянной встречи с лосём вполне по силам.
Если же всё-таки доведется столкнуться с животным нос к носу, или увидев лося на близком расстоянии, имейте в виду: лось не в состоянии пятиться».
Поэтому, если перед вами стоит лось, махать на него руками или идти на него, надеясь, что он отступит, бесполезно.
Лось, который не видит возможности к отступлению, крайне опасен. Надо отойти самому, пятясь. Даже если споткнетесь и завалитесь, лось не нападет – он же видит, что вы отступаете.
Куда опаснее осени весна, когда в Лесу можно повстречать юного лосёнка. «Это смертельно опасно, потому что если этот малыш увидит вас, то он испугается и позовет маму. И мама придёт. И не уйдёт, пока вас не прикончит. Так что сразу забирайтесь на дерево. Нет опаснее животных в наших Лесах по весне».
Нападение волков на людей

Волки — стайные животные и нападают как правило стаей — в этом их основная сила и опасность.Что касается нападения волков на людей — это происходит не так часто. То есть, если вы встретили на своём пути волка или целую стаю волков, это не означает, что они обязательно нападут на вас. Может выйти так, что они уйдут мимо. Основная причина нападения волков на людей — голод. Чаще всего на людей волки нападают осенью и зимой — когда голодно и холодно. Дело в том, что волки понимают, что человек (притом вооруженный, хотя бы дубиной) для них — заведомо более сильный противник, и только обезумевшая от голода стая волков станет связываться со взрослым человеком.
Одинокий волк как правило не нападает на взрослого человека, разве что этот волк бешеный или же волчица защищает своих детёнышей.
Для того чтобы быть готовым к нападению, вам необходимо иметь стратегию. В первую очередь хочу отметить то, чего не надо делать.
Две крайности:
Убегать. Волки обладают очень высокой выносливостью, и бегают довольно быстро, при попытке убежать они догонят вас, бросятся вам на спину и загрызут. Так что убегать — гиблая затея.
Яростно бросаться на волков, в самую гущу стаи. В этом случае почти наверняка некоторые подкрадутся сзади и нападет со спины. Так что подобная тактика не рекомендуется, если только вы не обладаете очень высокой силой, выносливостью, ловкостью и скоростью реакции :).
Рекомендуемая тактика — отступление:
Избежать боя. Если волки не выказывают явной агрессии и заинтересованности в вас, или сомневаются в нападении, вы можете отступить, но только не поворачиваясь к ним спиной.
Можно залезть на дерево — эта тактика беспроигрышная ибо волки не лазают по деревьям, а ждать вас под деревом особо долго не станут. Поэтому если можете быстро залезть на дерево, так и поступите.
Оборонительная тактика:
Постарайтесь сделать так чтобы на вас не могли напасть со спины, например прислонитесь спиной к дереву. Имея оружие в руках, вы можете довольно долго продержаться, и волки могут отступить.
Нападение:
Волки, как и любые другие звери, опасаются существ, превосходящих по размеру их самих. Поэтому нужно сделать себя в их глазах большим. Для этого можно взять большое бревно, и начать им быстро размахивать, вращаться с ним и яростно орать. Если стая не слишком большая, то может броситься в бегство.
Наиболее эффективное оружие:
Наиболее эффективным, разумеется, является огнестрельное оружие, но поскольку речь идет о Лесе и минимуме снаряжения, рассмотрим подручные варианты:
Одним из вариантов является дубина. Но тут важно помнить, что волк может вцепиться зубами в вашу дубину и таким образом вырвать её у вас из рук.
Также вполне приемлемо копьё, но только если волков не слишком много.
Огонь. Все волки, как правило, боятся огня, и яркое пламя, горящая палка и т.п. - верное средство спугнуть стаю. Другое дело, огонь не всегда есть под рукой. Огонь в основном находит применение, только если волки забрели к вам, в ваше место ночлега, где горит огонь.
Примечание:
Как только вы атакуете кого либо из волков, все волки, скорее всего бросятся на вас, и тут вам будет очень несладко. Поэтому повторюсь еще раз — лучшая тактика против волков — отступление, остальные же применяйте только в самом крайнем случае.
Встреча с медведем
Если вы путешествуете по стране медведя, давайте о себе знать. Особенно там, где ландшафт или растительность усложняют видимость. Шумите, пойте, громко разговаривайте или привяжите колокольчик к своему рюкзаку. Если возможно, путешествуйте вместе с группой. Группы создают больше шума, и медведям их легче распознать. Избегайте густых кустов. Если не можете, то старайтесь идти так, чтобы ветер дул со спины, и медведь мог вас учуять. Вопреки общепринятому мнению, медведи видят почти также как и люди, но доверяют своему носу больше, чем глазам или ушам. Всегда давайте медведю знать, что вы здесь. Как и люди, медведи используют тропинки и дороги. Не разбивайте палатку рядом с тропой, по которой они могут пройти. Обходите те места, где почувствуете запах мёртвой рыбы, животного, или видите животных, питающихся падалью. Там может быть и пища медведя, и если он рядом, то может агрессивно защищать тайник. Не тесните медведей! Предоставляйте медведю как можно больше свободного пространства. Некоторые медведи более терпимы, чем другие, но у каждого медведя свое «личное пространство» — дистанция, в пределах которой медведь чувствует угрозу. Если вы находитесь в этой зоне, медведь может отреагировать агрессивно. Медведи всегда ищут что-нибудь поесть! У медведей только 7 месяцев для того, чтобы накопить жир перед долгой зимней спячкой. Не давайте им понять, что человеческая еда или отбросы - это легкая еда. Глупо и опасно подкармливать медведей, а также оставлять еду или отбросы, привлекающие их. Готовьте еду в стороне от вашей палатки. Все продукты, еду храните в стороне от жилья. Подвешивайте продукты так, чтобы медведь не мог их достать. Если нет деревьев, храните продукты в герметичных или специальных контейнерах. Содержите жильё в чистоте. Мойте посуду. Не используйте сильно пахнущие продукты, как, например, бекон или копчёную рыбу. Не допускайте, чтобы ваша одежда пахла едой. Отбросы сжигайте на костре, консервные банки обжигайте. Еда и мусор в равной степени привлекают медведя, поэтому обращайтесь с ними должным образом. Захоронение отбросов - пустая трата времени. У медведей острый нюх и они умеют хорошо копать. Если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску. Если медведь поймёт, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернётся опять. Близкие встречи с медведем. Что делать? Если вы увидели медведя, постарайтесь от него уйти. Дайте медведю любую возможность избежать встречи с вами. Если же вы столкнулись с медведем, сохраняйте спокойствие. Нападения возникают редко. Есть шанс, что вы не в опасности. Большинство медведей заинтересованы в том, чтобы защитить свою еду, медвежат или свое личное пространство. Когда угроза миновала, они пройдут мимо. Дайте о себе знать! Дайте понять медведю, что вы человек. Говорите с медведем нормальным голосом. Машите руками. Помогите медведю распознать вас. Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь обычно проявляет любопытство, он не опасен. Вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя! Было установлено, что они бегают со скоростью около 60 км/ч, и, как собаки, они будут преследовать убегающее животное. Часто медведи запугивают, иногда в 3 метрах от своего врага, не пытаясь совершить нападение. Продолжайте махать руками и разговаривать с медведем. Если медведь подошел слишком близко, повысьте свой голос и станьте более агрессивными. Стучите в кастрюли, сковородки. Используйте громкие инструменты. Никогда не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно. Если же медведь начинает нападать, сдавайтесь! Падайте на землю и притворитесь мертвым. Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение. В редких случаях нападающий медведь может принять человека за еду. Защита. Никогда не используйте оружие как альтернативу разумного подхода к разрешению близких встреч с медведем. Если вы не имеете опыта обращения с оружием в экстренных ситуациях, более вероятно, что вы поранитесь от оружия, а не от медведя. Стрелять в медведя можно только в целях самозащиты, если не вы спровоцировали нападение, и если нет другого выхода. Медведицы могут быть ярыми защитницами своих детенышей. Встать между медведицей и её медвежатами — большая ошибка. Медведица может яростно отреагировать на всё, что она посчитает угрозой для своего медвежонка. Для того, чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем: избегайте близких столкновений с медведями; замечайте признаки медведя, указывающие на то, что он рядом, и поднимайте как можно больше шума; не тесните медведя, уважайте его "личное пространство"; не привлекайте медведя посредством неправильного хранения продуктов и мусора; планируйте заранее; сохраняйте спокойствие; давайте о себе знать; не бегите. Во многих случаях медведи не представляют угрозы, но они заслуживают вашего уважения и внимания. Когда путешествуете по стране медведя, будьте бдительны и пользуйтесь случаем увидеть этих удивительных животных в естественной среде их обитания.
Ядовитые растения

Различают два типа ядовитых растений: те, которые опасны в случае прикосновения к ним, и те, что ядовиты и непригодны для еды.
*Ядовитые растения, опасные в случае прикосновения к ним*. Большинство из них относятся к семействам, известным в ботанике как сумах и молочай. Наиболее важным из них являются ядовитый плющ, ядовитый дуб и ядовитый сумах. Все они имеют сложные листья и маленькие круглые серо-зелёные или белые фрукты. Знание примет этих растений и вызываемого ими эффекта поможет вам в других частях света, где цветут подобные растения. Хорошее средство против их яда - влажная древесная зола, приложенная к соответствующему участку тела.
1) Симптомы от прикосновения к этим ядовитым растениям одинаковы повсюду: покраснение, зуд, опухоль и волдыри. Наилучшее средство после контакта с ними - тщательное промывание с использованием твердого мыла.
*Ядовитые растения, опасные в случае употребления в еде*. Число таких растений невелико по сравнению с неядовитыми и съедобными. *Хорошим правилом является знание съедобных растений, если же приходится есть незнакомые - делайте это в маленьких количествах и выждите некоторое время, прежде чем продолжить*.
1) В полярных и субполярных регионах можете быть уверены, что лишь дюжина растений - ядовиты. Два из наиболее ядовитых далеко на Севере - это водяной болиголов и ядовитые грибы.
2) Если у вас сомнения, какие из растений ядовитые и какие нет, наблюдайте за птицами, грызунами, обезьянами, медведями и другими травоядными. Обычно пища, которую они употребляют, пригодна для человека. Руководствуйтесь этими советами:
- не ешьте растения, которые жалят, щипают;
- кипятите продукты всех растений, которые у вас вызывают сомнение. Яд многих из них нейтрализуется таким образом;
- не употребляйте растений с молочным соком и не допускайте его попадания на кожу. Это не относится к многочисленным диким ягодам, хлебному дереву, папайе и бочковому кактусу;
- избегайте ядовитых спорыней с инфицированной головкой, встречающихся у злаков или трав, они отличаются чёрными, вместо нормальных зелёных, семенами.
*Растения с жалящими волосками*. В общем, они не представляют реальной опасности. Прикосновение к ним болезненно, что объясняется воздействием муравьиной кислоты.

Радиоактивная местность
Ядерный конфликт может сделать вашей первой, срочной обязанностью принятие мер против остаточной радиации.
*Опасности остаточной радиации могут быть классифицированы на две категории*:
- внутренние, которые ставят проблему обеззараживания вашего тела, пищи и Воды;
- внешние, которые выдвигают в качестве важнейшей задачи немедленное нахождение убежища. Интенсивность остаточной радиации велика впервые 48 часов. По истечении этого периода она уменьшается в сто раз, что дает вам возможность покинуть ваше убежище в поисках воды и пищи. Через две недели уровень радиации снизится в тысячу раз.
*В общих чертах ваша миссия по выживанию в ядерных условиях состоит в следующем*:
- немедленно ищите убежище, которое сократило бы интенсивность радиации и защитило вас;
- попытайтесь удалиться как можно дальше от источника радиации по истечении 48-часового начального периода;
- обеззараживайте ваше тело, пищу и Воду.
РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Огонь крайне необходим для человека, попавшего в ЧС, причём как физически, так и психологически. Огонь необходим для обогрева, сушки одежды, сигнализации, приготовления пищи, очистки Воды путем ее кипячения. Время выживания увеличится или уменьшится в зависимости от вашей способности разводить огонь.
При наличии спичек вы можете разводить огонь в любых условиях и в любую погоду(при наличии трута и запаса топлива). Если ожидаются действия в отдаленных местностях, запасайтесь достаточным количеством спичек, которые всегда надо держать при себе в водонепроницаемом пакете. Необходимо научиться, как можно дольше сохранять пламя спички при сильном ветре.
Топливо, трут и определение места для костра

Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер.
Определите и четко ограничьте место разведения огня, чтобы избежать большого лесного пожара. Первым делом, когда вам необходимо разводить огонь на мокрой почве или на снегу, соорудите платформу из бревен или камней. Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в необходимом направлении.
Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо вы найдете под стволами поваленных деревьев. В местностях с редкой растительностью в качестве топлива можно использовать сухие травы, животные жиры, а иногда даже уголь, сланцевый дёготь или торф, которые могут находиться на поверхности почвы. Если поблизости имеются обломки самолета, попавшего в аварию, используйте в качестве топлива смесь бензина и масла (нефти).
Для разведения огня воспользуйтесь тем, что быстро зажигается, к примеру маленькие бруски сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостинки, листья пальмы, засохшие еловые иглы, травы, лишайники, папоротники, губчатые нити гигантского дождевика (гриб), который к тому же съедобен. Прежде чем пытаться зажечь костёр, приготовьте из сухого дерева стружку. Один из наиболее удобных и лучших материалов для разведения огня - гниль высохших деревьев или брёвен. Гниль можно отыскать даже в мокрую погоду, расчищая влажный верхний слой такого дерева ножом, острой палкой или даже руками. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые быстро загораются. Уложите эти материалы в форме вигвама (шалаша) или штабеля из брёвен.
Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные брёвна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом, вам легче будет поддерживать огонь, чем разводить его заново.
В северных льдах или в местности, где другие виды топлива недоступны, следует использовать животный жир.
Разведение огня без спичек

В ЧС вам обязательно нужно знать, как добывать огонь с помощью окружающих вас Природных материалов. Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутики одежды, веревка или бечевка, сухие листья, деревянные стружки и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие. Чтобы запастись ими на будущее, отложите часть в водонепроницаемый пакет.
*Солнце и линза*. Объектив фотоаппарата, выпуклая линза от бинокля или телескопа, рефлектор от фонарика, наконец, зеркало или кусок стекла могут быть использованы для фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества. *Трут*. Любой материал с низкой температурой возгорания (кора некоторых деревьев, волокна сухой древесины, сухие листья и трава, смолистые опилки, пух из гнёзд, шерсть, порошок хвойных деревьев). Хранить в водонепроницаемой упаковке.
*Кремень и огниво (стальная пластинка)*. В случае отсутствия спичек это лучший способ быстро зажечь трут. В качестве кремня может служить соответствующая сторона водонепроницаемой спичечной коробки или твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута. Когда он начнет дымить, слегка подуйте на пламя. Можете добавить в трут немного топлива или же перенести трут на топливо. Если не удастся высечь искру с первым камнем, пробуйте с другим.
*Трение дерева о дерево*. Учитывая, что получение огня методом трения довольно трудно, используйте его в качестве последнего средства.
1) *Лук и бурав*. Сделайте упругий лук, натянув его при помощи шнурка, веревки или ремня. Используйте его для того, чтобы прокручивать сухое мягкое древко в небольшом отверстии, сделанном в сухом, твердом блоке дерева. В результате получите порошкообразную черную пыль, в которой при дальнейшем трении должна появиться искра. Поднимите блок и высыпьте этот порошок на легковоспламеняющееся вещество (трут).
2) *Разведение огня при помощи ремня*. Для этого воспользуйтесь толстой полоской сухого дерева примерно 1 - 4-х дюймов толщиной и длиной в 2 шага, и сухим древком. Установите её на Земле, рассеките с одного конца и вставьте другое древко, чтобы первое держалось в рассечённом виде. Вставьте маленький комок трута в расщепление и прихватите его ремнём, которым начинайте тереть туда - обратно, поддерживая одновременно ногами древко.

Огонь для приготовления пищи

Маленький огонь и нечто наподобие печки - всё, что требуется для приготовления пищи. Установите брёвна для огня крест-накрест, чтобы получился равномерный слой угольков. Постройте простое приспособление из двух брёвен, камней или в виде узкой канавы, на которую можно было бы поставить на огонь кухонную утварь.
В качестве передвижной печки и переноса огня, может служить большая жестяная банка из-под консервов, особенно в северных условиях.
Наилучшую температуру для приготовления пищи обеспечит равномерный слой углей.
Для выпечки огонь следует разводить в ямке, чистой от палых листьев, коры или хвои. Нельзя разводить костёр на торфянике, чтобы не вызвать пожар. Огонь разводят на приподнятой платформе, имея запас Воды для тушения. Зимой на снегу также делается платформа, чтобы огонь не затух от тающего снега.
Разведение огня под Землёй, требует пробурить одну или больше отдушин с наветренной стороны. Отдушины играют такую же роль, как и вытяжная труба в печке. Этот способ приготовления пищи имеет большие преимущества в обеспечении безопасности в условиях выживания, поскольку значительно уменьшает возможность обнаружения дыма и огня. Кроме того, он нейтрализует отрицательный эффект сильного ветра.
Кроме костра для приготовления пищи можно использовать:
- различные примуса (недостаток - взрывоопасность и сильный запах бензина различные складные печи, работающие на дровах, сухой траве, сухом горючем (очень экономно расходуют топливо);
- различные плитки, работающие на сухом горючем (невзрывоопасны, без запаха и очень чистые; недостаток - работают на одном типе горючего).

ОДЕЖДА, ОБУВЬ И СНАРЯЖЕНИЕ

Путешествуя по различным районам, человек должен постоянно заботиться о состоянии ног и обуви. Хорошо подогнанная и в меру разношенная обувь не вызывает серьезных потертостей. Она подгоняется таким образом, чтобы пальцы ног имели полную свободу. Зимой в северных районах и в горах обувь подгоняется на две портянки (два носка), а в сапог (ботинок) рекомендуется вкладывать стельку (лучше войлочную). Тщательно навертывайте портянки, не допуская образования складок. На каждом привале нужно перематывать их, а если возникает необходимость расправить складки обуви, разравняйте их металлическим предметом или камнем, не нарушая целостности швов. В том месте, где обувь трёт, нужно наклеить на ногу лейкопластырь.
Если носки (портянки) сильно пропитаны потом, следует сменить их, так как, будучи мокрыми, они быстрее вызывают потертости. При отсутствии запасных портянок можно сухим концом намотать на стопу уже использованные. На большом привале надо обязательно прополоскать в воде и просушить носки и портянки, а также вымыть ноги. Потертости или намины необходимо обмыть, наложить тонкий слои ваты и заклеить лейкопластырем. Если позволит время, наклейку можно снять и подсушить ссадину, а затем, сменив вату, снова заклеить. Появившиеся на ногах волдыри нужно проколоть, выпустить жидкость и заклеить лейкопластырем.
Обувь требует тщательного ухода, особенно при действиях в сырых климатических условиях и зимой. Ее нужно часто сушить, соблюдая осторожность, потому что при быстрой сушке (на огне костра, у горячей печки) она может испортиться. То же самое будет если она останется на морозе. Хорошим способом сушки является заполнение обуви нагретыми (так, чтобы не обжигало) мелкими камешками, галькой, песком. Обувь можно набить бумагой, сухим сеном или мхом, что способствует более быстрой сушке и препятствует деформации. Допустимо, в крайнем случае, надевание сырых сапог (ботинок) на сухие носки и портянки, но не наоборот.
Необходимо регулярно смазывать обувь тонким слоем сапожного крема. Его можно заменить несоленым салом, дегтем, жиром водоплавающих птиц и рыбы, сырым мылом, растительным маслом. Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке над огнём до тех пор, пока не образуется темная жидкость.
Как одежда, так и палатки нуждаются в пропитке специальными составами. Существуют три способа пропитки для лучшей их сохранности. Первый - с помощью химических составов. При такой обработке ткани ее нити становятся непроницаемыми для Воды, но промежутки между ними не заполняются. Так обрабатываются более плотные ткани, благодаря чему увеличивается их огнестойкость. Хорошо натянутая палатка из пропитанной ткани при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если вещи, лежащие в палатке, соприкасаются с тканью, то Вода проникает через поры, и они намокают. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон путешествий довольно продолжительный и бывает много дождей. Химическими способами можно пропитывать также и верёвки (стропы), чтобы они не намокали и не гнили.
Второй способ - пропитка ткани масляным или воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. В результате она становится совершенно непроницаемой для воздуха и Воды, но вместе с тем более, тяжелой и огнеопасной, а при низких температурах - не гибкой. Искры, падающие на ткань, могут легко прожечь её или даже привести к пожару. Такому способу пропитки подвергаются ткани, употребляемые главным образом для пола палатки, внутренней обшивки спального мешка, обшивки вьючных мешков и сумок, иногда рюкзаков. При бережном обращении с тканью пропитка сохраняется несколько лет.
Третий, промежуточный, способ - пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей либо казеин. В результате ткани становятся плотными и пригодными для изготовления как одежды и палаток, так и пола облегченного типа (например, рецепт со столярным клеем).
Одной из наиболее важных деталей снаряжения является рюкзак. Очень важно правильно его заполнять вещами: мелкие предметы нужно укладывать к спине, твердые и тяжелые - в нижней половине рюкзака. Лямки подгоняйте по росту так, чтобы нижний край места, где прикреплен груз, прилегал к крестцу туловища. Подогнанный таким образом рюкзак не бьёт по спине и не слишком оттягивает плечи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необходимо позаботиться о мягких прокладках под наплечные ремни из поролона, войлока или мха.
При путешествиях в северных районах и в средней полосе зимой нужно тщательно следить за исправностью одежды, содержать ее сухой и оберегать от прожигания. Наиболее частой причиной увлажнения одежды является сильное потоотделение. При его появлении снимите с себя лишние вещи (обязательно сохранив верхний ветрозащитный слой), и, если есть возможность, уменьшите физическую нагрузку. Одежду при длительных путешествиях, особенно в холодных климатических условиях, следует просушивать, вывешивая в верхней части убежища, предварительно вытряхнув накопившийся в складках снег. Если нет условий для стирки одежды и белья, их необходимо вытрясти, а затем повесить на 1,5-2 ч на открытом воздухе.
Главным для поддержания жизнедеятельности в полярных районах является сохранение тепла. Поэтому одежда должна выполнять одну функцию - предохранить человека от воздействия холодного воздуха, помочь избежать ему переохлаждения. Одевание и снятие одежды (при необходимости), помогает регулировать температуру тела. Внутренние слои удерживают тёплый воздух, а непродуваемая наружная одежда не дает возможности холодному воздуху проникать через одежду и охлаждать тело. Необходимо помнить следующее:
- очень плотно прилегающая одежда уменьшает зону неподвижного воздуха вокруг тела и препятствует свободному кровообращению;
- потение опасно, поскольку оно понижает изоляционную способность одежды, насыщая воздух влагой, после испарения, которой тело охлаждается. Предупредить перегревание можно, сняв часть одежды или расстегнув её у шеи, запястий и на груди;
- руки и ноги охлаждаются быстрее, чем другие части тела, и поэтому требуют большего внимание. Руки по возможности должны быть закрыты. Согревать их следует под мышками, на внутренней части бедра или на груди. Так как ноги быстро потеют, во избежание их переохлаждения лучше носить обувь большего размера, которая позволяет надевать не менее двух портянок (носков). Для большего утепления между носками можно положить сухую траву, мох или перья.
Крайне сложен переход в Лесу в зимнее время, когда снежный покров очень глубок и преодолевать заснеженные участки без лыж-снегоступов практически невозможно. Такие лыжи при известной сноровке изготовляют в виде рамы из двух веток толщиной 2-2,5 см и длиной 140-150 см. Передний конец лыжи, распарив в Воде, загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть менее 30 см) заплетают тонкими гибкими ветвями. В передней части лыжи из четырех поперечных и двух продольных планок делают опору для ноги по размеру обуви.
Некоторые предметы одежды, например ботинки, особенно если имеющиеся на вас не позволяют надеть дополнительную пару носков, легко сделать самим. Для этого нужны кусок брезента и бечевки; можно использовать также парашютный чехол и стропы.
В тропиках и субтропиках тело человека из-за жары защищено плохо. Поэтому он может подвергнуться нападению насекомых и пиявок, получить ушибы, царапины, порезы. Для путешествий в таких условиях необходимо иметь следующее снаряжение: одежду, достаточно свободную для того, чтобы ее можно было заправить в перчатки и носки, а также прочную, приспособленную для перехода через джунгли; сетку от комаров и перчатки для защиты от шипов (накомарник должен быть желтого или какого-либо другого светлого цвета, которого комары боятся, в отличие от черного и других тёмных тонов (привлекающих их); мешки, куда можно положить необходимые вещи, например карты, компас, спички; сапоги или высокие армейские ботинки, удобные для ношения в джунглях.
В пустынных районах необходимо защищать тело от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы избежать чрезмерного потоотделения, а также от укусов многочисленных насекомых, обитающих в пустыне.
Днём рекомендуется закрывать тело и голову, а также шею, куском материи, носить длинные штаны и рубашку с длинными рукавами. Одежда должна быть свободной. Снимайте ее только в тени, так как даже отраженный солнечный свет может вызвать ожог. Однако, готовясь к походу, надо помнить, что ночи в пустыне холодные.
Защита ног в пустыне - это жизненно важный вопрос. Вот несколько рекомендаций, которых должны придерживаться путешественники.
- Нужно вытряхивать песок и насекомых из обуви и носков, даже если для этого приходится делать частые остановки.
- При отсутствии сапог можно сделать обмотки из любого подручного материала. Необходимо отрезать две полосы шириной 7-10 см и длиной 120 см, а затем обернуть ими ноги в виде спирали поверх имеющейся у вас обуви. Это предохранит от попадания в неё песка.
- Можно изготовить импровизированные сандалии из боковины старой шины (при наличии поврежденного транспорта). Однако, если износившаяся обувь причиняет беспокойство, лучше укрепить подошвы ботинок (сапог) прочным материалом.
- Во время отдыха желательно снимать обувь и носки (портянки). Делать это надо осторожно, поскольку ноги могут отекать, что затруднит последующее надевание обуви.
- Ходить босиком не рекомендуется, так как можно натереть ноги песком. Кроме того, передвижение босиком по солончакам или грязи чревато щелочными ожогами. Для защиты ног необходимо сделать деревянные башмаки, прикрепив к куску дерева гвоздем ремешок. Надо защищать ноги от воздействия Солнца.
- Для предохранения глаз от солнечных лучей следует вырезать из ткани парашюта (брезента) ленту длиной 15-20 см и сделать в ней узкие отверстия для глаз. Закрепить очки на лице можно с помощью резинок, а края прорезей зачернить сажей.
Личное снаряжение

Снаряжение должно быть: лёгким, прочным, надежным, удобным в употреблении и с разумной степенью универсализации.
Одежда, обувь, спальные принадлежности.
Пуховая куртка или жилетка - от холода и сырости.
Свитер, шерстяные брюки, носки - от холода.
Свитер должен быть тёплым, с воротом. Носки должны быть мягкие, облегать ногу, без складок. На шерстяные носки лучше одеть эластичные, чтобы на кожу ног не попадала дорожная пыль, песок, мелкие камешки.
Штормовка и брюки (брезентовые или из плотной материи) - для передвижения по лесистой местности с преобладанием кустарника.
Ветрозащитный костюм (болоньевый или подобный) - для защиты от холодного ветра.
Плащ-накидка (полиэтиленовая, из прорезиненного капрона или подобная) - для защиты от дождя себя и рюкзака. Полиэтилен легче, но не прочный. Прорезиненный капрон прочный, но тяжелый.
Шорты, панама, хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами - для солнечной погоды.
ОСНОВНАЯ ОБУВЬ: Туристические ботинки на профилированной подошве типа "Вибрам" - наиболее удобны для походов. Общие принципы подбора обуви:
- наличие места для дополнительной стельки и шерстяного носка;
- не давили на пальцы (чтобы пальцы могли свободно шевелиться);
- при затянутой шнуровке ботинки должны облегать голеностопный сустав;
- низкий каблук;
- толстая резиновая подошва (пластмассовая может сломаться);
- прочные шнурки.
Кроме этого ботинки должны быть перед походом разношены. Быстро разносить ботинки можно, нося их 2-3 дня на мокрый шерстяной носок.
Для большей водонепроницаемости ботинки можно смазывать жиром.
На несложных маршрутах можно носить и другую крепкую обувь.
В период весенне-осенней распутицы лучше иметь резиновые сапоги.
Спальные принадлежности

*Спальный мешок*. В несложных походах можно использовать мешок-одеяло. Под спину в любом случае необходимо положить пенополеуритановый коврик (можно и надувной матрац, но он намного тяжелее).
Спать в спальнике всегда теплее без одежды, в прохладные ночи необходимо надеть шерстяные брюки, тельняшку, носки. Остальной одеждой можно укрыться.
Основной принцип организации сна - сохранение тепла (воздушной прослойки). Теплее спать втроем в двухместном спальнике, чем в трёх спальниках, и нести меньше.
Основные виды рюкзаков

Рюкзак - приспособление для переноски различных вещей длительное время. Поэтому критерием отбора рюкзака является: удобство хождение (чем прямее осанка, тем легче ходить); удобство передачи нагрузки (широкие плечевые ремни, поясной и лобный ремни значительно снижают давление на плечи); удобство в переноске вещей различного веса и габаритов.
Основные характеристики рюкзаков:
- приближение центра тяжести к спине и вверх;
- складывемость;
- форма рюкзака при различном наполнении;
- способность передачи нагрузки на человека;
- материал изготовления.
Существующие типы рюкзаков: "круглый", станковый, "банан". Каждый из названных типов имеет свои преимущества и недостатки, которые проявляются в различных условиях эксплуатации, что очень важно учитывать при выборе рюкзака.
К условно "круглым" рюкзакам мы относим "Абалаковский", "Экспедиционный", различные брезентовые рюкзаки меньшего объёма. К их достоинствам следует отнести компактность в свернутом виде, удобство в наполнении и переноски объёмных вещей. К недостаткам следует отнести отсутствие поясного ремня, пониженный центр тяжести, сложность упаковки разнородными предметами.
Станковые рюкзаки лучше прилегают к спине, у них центр тяжести выше и ближе к спине, они легко заполняются любыми вещами и это не сказывается на удобстве переноски, но они очень крупногабаритны в сложенном виде, и не имеют поясного ремня.
Рюкзаки типа "банан" очень чувствительны к упаковке при различном наполнении, но зато хорошо центрированы и имеют поясной ремень.
Современный тип рюкзака должен соответствовать следующим требованиям:
1. Максимально вытянутая конструкция для поднятия центра тяжести.
2. Распределение несущей функции между лямками поясным ремнем (иногда головным).
3. Боковые затяжки или шнуры, для придания жесткости рюкзаку при различном наполнении.
4. Наличие дополнительных притягивающих ремней, расположенных сверху на плечевых, для притягивания верхней части рюкзака вверх и вперед.
5. Наличие карманов (желательно только в задней части рюкзака, для уменьшения его ширины) для быстрого, удобного доступа к необходимым вещам.

Кухонные принадлежности
Комплект котлов или кастрюль (наиболее удобен комплект плоских котлов вставляемых друг в друга), брезентовые рукавицы.
Общая емкость котлов должна быть такова, чтобы на каждого человека приходилось 1,2-1,5 литра.
К кухонным принадлежностям относятся также: разливочная ложка, мешалка с длинной ручкой (можно приготовить на месте путем прикрепления к обычной ложке палочки), пара брезентовых рукавиц (для того, чтобы можно было держаться за ручку котлов, не обжигая рук).
Топоры, пилы и другие инструменты должны быть хорошо подогнаны, укреплены.
Для преодоления естественных препятствий необходимо иметь с собой одну вспомогательную веревку (30-50 м), несколько репшнуров и карабинов, основную верёвку.

Светильники
Существуют различные виды светильников:
- фонари электрические на батарейках (зависимы от батареек - тяжелы);
- фонари механические типа "Жучок" (независимы от батареек, требуют постоянной работы руки);
- свечи парафиновые (быстро горят);
- ацетиленовые горелки (дают много света, но опасны в палатках);
- парафиновые горелки (дают много тепла и света, долго не прогорают, есть опасность разлить парафин).
Медицинская аптечка: походная комплектация
Вариант 1

Наименование Кол-во Назначение

Бинт нестерильный широкий 10 Перевязочный
материал
Бинт нестерильный узкий 10 --//--
Марля 5 м --//--
Лейкопластырь широкий и узкий 2х5 м
Вата 50 г
Бинт эластичный 5 м При растяжениях
Бинт сетчатый компл. Фиксация повязок
Жгут медицинский 1 При кровотеч-ях
Хлорэтил 3 ампулы Анестезия
Фуропласт (клей БФ-6) 1 банка При порезах
Эмульсия синтомициновая 50 г При ожогах
Настойка йода 25 г Дезинфицирующие
Спирт медицинский 1 л средства
Норсульфазол (сульфадимезин) 6х10 табл.
Тетрациклин (олететрин) 40 табл. Простудные
Анальгин 20 табл. --//--
Спазмальгон 20 табл. Болеутоляющие
Бесалол 15 табл. --//--
Валидол 20 табл. Сердечные
Нитроглицерин 20 табл. --//--
Экстракт валерианы 20 табл. --//--
Левомицетин 20 табл. Кишечно-желуд.
Энтеросептол 20 табл. заболевания
Имодиум 20 табл. --//--
Випросал 1 тюбик Растирание
Фурацилин 20 табл. Дезинфекция
Крем для рук 1 тюбик
Гигиеническая помада 1 шт.
Витамин "С" с глюкозой 16х10 табл.
Зубная паста 1 тюбик Предметы
Станок для бритья, лезвия, помазок, 1 компл. личной
зеркало, расческа гигиены

Вес аптечки 1,6 кг (в гермоупаковке)
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ САМО И ВЗАИМОПОМОЩИ
Травма

Ушибы, переломы, вывихи - боль, припухлость, патологическая подвижность, укорочение конечности, выступление отломков в рану при открытом переломе. Обезболивание , иммобилизация (шинами, подручными средствами) или фиксация руки к туловищу, ноги к ноге; холод на место травмы .
Шок - те же признаки плюс бледность, эйфория или спутанность сознания, наличие переломов, кровотечение. Дать обезболивающее.
Рана и кровотечение

а) Артериальное кровотечение (кровь алая, вытекает пульсирующей струей). Наложить жгут выше раны, оставить записку с указанием времени наложения жгута, на рану - повязку Конечность иммобилизовать, больному дать обезболивающее
б) Венозное. Капиллярное кровотечение (кровь тёмная, не пульсирует). Наложить на рану салфетку и давящую повязку бинтом. При большой кровопотере развести один порошок солевого состава на 1 л Воды и дать выпить больному, на место травмы - холод
в) На рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Мелкие раны и ссадины обработать йодом или зелёнкой и заклеить бактерицидным пластырем.
Ожоги

Ожог требует немедленно обмыть холодной и чистой Водой, удалив из ожога посторонние предметы. Не применяйте герметических и воздухонепроницаемых повязок! При обширных ожогах наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Развести порошок солевого состава на 1 л Воды и дать выпить больному.
Боли в сердце

Одну таблетку валидола, или нитроглицерина, или тринитралонга, 15 капель корвалола развести в 50 мл Воды и дать выпить больному.
Обморок

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт на ватке.
Стрессовые реакции

Развести в 50 мл Воды 30 капель корвалола и дать выпить больному.
Сердечно-легочная реанимация

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, или одновременно, делается до появления дыхания- несдавайтесь!)
Отравление

Отравления в ЧС связаны с употреблением в пищу плохой пищи, ядовитых растений или укусами ядовитых насекомых и змей (глава змеи и ядовитые растения). При отравлении немедленно вызвать рвоту. Промыть желудок. Развести на 100 мл Воды 1 ст. ложку энтеродеза или дать больному выпить или чай с активированным углём.
Поражение глаз (попадание инородных тел и веществ)

Промыть глаза Водой, закапать 3-5 капель сульфацила натрия.
Если вы подавились
Проведите себе самому серию из четырёх нажимов в район брюшной полости сведёнными в замок руками или с помощью чего-нибудь вроде пенька дерева.
Естественные лекарства
Можно и нужно использовать растения и другие Природные вещества, для того, чтобы спастись от болезней в ЧС. Сок растений и трав, настои и отвары, корни и плоды, кора и смола, и многое другое заменит вам практически любое аптечное лекарство. Вот только некоторые рецепты из необъятной Природной медицины. Очищение ран и повреждений кожи (применять наружно) НАСТОИ: (листья, цветы)ромашка, клевер, крапива, вяз, лапчатка гусиная, тысячелистник. ОТВАРЫ: (корни) репейник, окопник, просвирник и кора дуба. Антисептики ( внутрь и наружно) сок чеснока, просвирник, отвар алтеи, темьян и хрен. При температуре. Ромашка, бузина, вяз, ягоды черёмухи. При простуде и боли в горле. НАСТОИ: черника, огуречник, ромашка, окопник, медуница, просвирник, мята, листья крапивы, подорожник, тысячелистник. ОТВАРЫ: дягиль, репейник, кора дуба, кора ивы, стебли и ягоды шиповника. Диарея(понос). НАСТОИ: Куманика, кора вяза, листья орешника, мята. ОТВАРЫ: ягоды и листья черники, пижма. При дизентерии глотать древесный уголь и выварка коры ивы, осины, берёзы от 12 часов до тёмного отвара - пить. Глистогонные средства. НАСТОИ: корни папоротника-орляка, пижма. При укусах змей - заваривать сухие цветы малины. Для работоспособности НАСТОИ: золотого корня

ПИТАНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

Общеизвестно, что для выживания организм требует прежде всего Воды и пищи, особенно в условиях, когда на счету каждая капля энергии и терпения.
Без пищи человек способен прожить больше месяца, но если вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах, нет необходимости отказывать себе в питании. Природа вас спасет при умении пользоваться её ресурсами. Оказавшись в изоляции, следуйте рекомендациям:
- ищите пищу и Воду. Рассчитывайте расстояние и время до места, куда вы направляетесь;
- распределите питание следующим образом: 2/3-на первую, 1/3-на вторую половину вашего пути;
- избегайте употребления сухой пищи и пищи, содержащей много крахмала. Запомните, еда вызывает жажду. Употребление пищи, богатой углеводами, за исключением фруктов, допускается только после кипячения;
- старайтесь свести работу к минимуму. Меньше работы - меньше потребуется питания и Воды;
- питайтесь по мере возможности регулярно. Намечайте себе на каждый день хороший обед, который вы должны приготовить. Готовьте его, расходуя разумно продукты, используйте вкусную и легкоусваеваемую пищу. Резервируйте время для подготовки пищи в течение всего периода;
- разжевывайте очень хорошо любую пищу для лучшей усваеваемости организмом и большей пользы.
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ

знай и помни, Вода - это жизнь! люби и храни Мать - Воду.

Из всех составляющих алгоритма выживания Вода является самым важным и необходимым. Без Воды нет жизни, а потому все и каждый должны знать, где искать Воду, как её можно получить, если вы попали ЧС. Известно, что человеческий организм почти на 65% состоит из Воды. Вода входит в состав тканей, без неё невозможно нормальное функционирование организма, осуществление процесса обмена, поддержание теплового баланса, удаление продуктов метаболизма и т.д. Обезвоживание организма всего на несколько процентов ведет к нарушению его жизнедеятельности. Отсутствие Воды в течение суток (особенно в жарких районах) уже отрицательно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость.
Потеря организмом большого количества Воды опасна для жизни человека. В жарких районах без Воды человек может погибнуть через 5-7 суток, а без пищи при наличии Воды человек может жить длительное время. Даже в холодных поясах для сохранения нормальной работоспособности человеку нужно около 1,5-2,5 литров Воды в сутки.
Если количество Воды, которое теряет человек, достигает 10% массы тела в сутки, наступает значительное снижение работоспособности, а если оно возрастает до 25%, то это обычно приводит к смерти. Однако даже при большой потере Воды все нарушенные процессы в организме быстро восстанавливаются, если организм пополнится Водой до нормы.
Зная признаки, указывающие на недостаток Воды в организме человека, можно приблизительно определить процент обезвоживания относительно массы тела.
*Признаки, указывающие на недостаток Воды в организме человека*:
1-5% - Жажда, плохое самочувствие, замедление движений, сонливость, покраснение в некоторых местах кожи, повышение температуры, тошнота, расстройство желудка.
6-10% - Одышка, головная боль, покалывание в ногах и руках, отсутствие слюноотделения, потеря способности двигаться и нарушение логики речи.
11-20% - Бред, спазмы мышц, распухание языка, притупление слуха и зрения, охлаждение тела.
При температуре окружающей среды воздуха +30°С даже 20-25% обезвоживания легче перенести, чем обезвоживание в 10-15%, но при более высокой температуре воздуха.
Допускается установление нормы около 2,5 литров Воды в сутки. В жаркую погоду и при большой физической нагрузке потребность в Воде значительно возрастает и доходит до 4 литров в сутки. Но не во всех районах мира имеются естественные источники Воды (реки, озера, пруды) и не всеми этими источниками можно пользоваться. Надо знать, каким образом и где следует находить грунтовые Воды.
В условиях автономного существования, особенно в районах с жарким климатом, при ограниченных запасах Воды или при их отсутствии обеспечение Водой становится проблемой первостепенной важности. Необходимо отыскать водоисточник, очистить при необходимости Воду от органических и неорганических примесей или опреснить ее, если она содержит большое количество солей, обеспечить ее хранение.
Природные источники можно условно разделить на несколько групп: открытые водоемы (реки, озера, ручьи); грунтовые водоемы (ключи, родники, скопления Воды в подземных резервуарах); биологические водоисточники (растения-водоносы); атмосферная Вода (дождь, снег, роса, опресненный лёд).
В районах с умеренным и холодным климатом поиск источников воды не представляет трудности. Обилие открытых водоёмов, снежный покров позволяют своевременно обеспечивать потребности организма в Воде, создавать необходимые запасы Воды для питья и приготовления пищи. Лишь в отдельных случаях приходится пользоваться Природными указателями для выхода к источнику Воды (проложенные животными тропы, обычно ведущие к Воде, влажная почва низин). Значительно труднее обеспечить себя Водой в пустыне, где источники Воды нередко скрыты от глаз и обнаружить их невозможно без знания специальных признаков и особенностей рельефа. На них могут указать характер растительности, растения-индикаторы, искусственные знаки ("обо") и т.п.
*Дождевая Вода*. Чтобы собрать дождевую Воду выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная Вода не впиталась в Землю.
*Роса*. Когда идет дождь обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться и капать в ёмкость, поставленную внизу.
Воду из ключей и родников горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой, но прежде чем утолить жажду Водой из стоящих или слабопроточных водоемов, её очищают от примесей и обеззараживают.
Создание запаса Воды во время переходов целесообразно лишь в условиях, когда источники Воды расположены на большом расстоянии друг от друга. Хранить возможно в любых емкостях. Но поскольку в жарком тропическом климате Вода при хранении быстро изменяет свои вкусовые качества, зацветает, ее во время привала кипятят.
При ограниченных запасах Воды, особенно в жарком климате, где организм теряет с потом много жидкости, обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.
Таким образом, меры по водообеспечению и потреблению Воды в условиях автономного существования можно свести к нескольким основным положениям:
- поиск Воды, особенно в условиях пустыни, должен быть одним из первоочередных мероприятий;
- при наличии водоисточника Воду пить без ограничении.
Вода может скапливаться в трещинах, которые могут быть довольно глубокими. Ключи и родники в горной местности можно обнаружить в тех местах, где сухие овраги прорезают пласты пористого песчаника. В горных породах наподобие гранита поиски Воды, как правило, безуспешны; здесь ее можно найти только в разломах и трещинах скал.
В высокогорных зонах Воду можно добыть следующим образом. В солнечный день на большой, нагретый Солнцем камень, имеющий ярко выраженную ложбинку на поверхности, положить 15-20 горстей снега на расстоянии около 10 см друг от друга; посуду поставить под устье ложбинки. За несколько минут с одного большого камня можно собрать до 1 литра питьевой Воды.
Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие грунтовых Вод в этом месте. Для добывания Воды следует вырыть яму у нижней кромки травянистой поверхности и ждать, пока не просочиться вода. В долинах с рыхлой почвой Воду найти значительно легче, чем в горной местности. В ряде случаев - на дне долины или у основания наиболее крутых склонов. Здесь встречаются ручьи и другие источники Воды.
Вас не должно смущать, что русло обнаруженного ручья сухое, без Воды. При соответствующих навыках здесь можно найти Воду. Не следует тратить время на копание колодца там, где нет никаких признаков Воды. Колодец надо копать у основания крутых склонов долины и у обрывов террас, главным образом там, где растет сочная, яркая трава. Наличие сочной травы свидетельствует о том, что здесь есть Вода на небольшой глубине.
В долинах с глинистой почвой иногда есть песчаные прослойки, в которых могут быть родники. Чтобы найти Воду в этих местах необходимо отыскать наиболее влажный участок на срезе глинистых обрывов и выкопать здесь яму.
Между тем Воду в пустыне можно получать прямо из песка, с помощью так называемых солнечных конденсаторов. Дело в том, что песок никогда не бывает абсолютно сухим. Его капилярные силы прочно удерживают небольшое количество влаги, которая, как это ни парадоксально, не испаряется в прокаленный, высушенный Солнцем воздух пустыни. Основой конструкции солнечного конденсатора служит тонкая плёнка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею прикрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50-60 см. Края плёнки для создания большей герметичности присыпаются песком или Землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности плёнки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него Воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсатор может дать до 1,5 л Воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжей колючки и т.п.
Можно рекомендовать еще один способ получения Воды. Поскольку все растения, и в том числе пустынные, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество Воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек размером 1х0,5 м надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл Воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой пустыне - песчаной, солончаковой, каменистой, где есть хоть какая-либо растительность.
Обнаружение источников Воды

Если поблизости нет на поверхности Воды, вы можете ее добыть, пробурив Землю, докопавшись до подземных Вод дождевого происхождения или талого снега. Доступ к этой в целом чистой Воде зависит от контура земной поверхности и типа почвы.
*Каменистая почва*.
1) Отыщите источники или просачивающиеся Воды. Известняки насыщены многими источниками Воды, во всяком случае богаче ими, чем любые другие каменистые почвы. Поскольку известняки легко разлагаются, в них имеется много больших глубоких трещин с выходящими на поверхность подземными Водами. Ищите источники Воды прежде всего в этих местах.
2) Пористая каменистая почва, особенно лавинного происхождения, хорошо пропускает просачивающиеся подземные Воды. Источники Воды вы можете обнаружить в находящихся в долинах скалах вулканического происхождения.
3) Просачивающиеся Воды имеются в местах, где сухие каньоны пересекаются пористыми песчаными почвами.
4) В местностях с гранитными почвами Воду можно обнаружить на зеленых склонах гор. Сделайте дамбу у подножия склонов, покрытых зелёной травой, и подождите, пока она не наполнится просачивающимися Водами.
*Рыхлые почвы*.
1) Вода более обильна и доступна в рыхлых почвах, чем в каменистых. Разведайте источники Воды на дне долин или на их склонах, поскольку здесь уровень подземных Вод ближе к поверхности. Источники Воды можно найти ниже уровня высохших рек.
2) Прежде чем начать копать колодец, убедитесь, что есть все признаки Воды. Копайте на дне долин, под склонами гор или через зелёный дерн в период влажного сезона. В лесистой местности у побережья, у равнинных рек уровень подземных Вод близок к поверхности. Даже неглубокий колодец обеспечит вас достаточным количеством Воды.
3) Дождевую Воду можно найти над уровнем грунтовых Вод в реках, застоявшихся водоемах, болотах. Считайте эту Воду зараженной и опасной для жизни, даже если поблизости нет человеческого жилья.
*Вдоль морского побережья*.
1) Вода может быть найдена в дюнах над побережьем или прямо на побережье. Ищите во впадинах между дюнами и копайте колодец, если песок бывает влажным. На побережье выкопайте яму в песке на высоте примерно 100 метрах над уровнем прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она явится спасительным средством. Пропустите ее через песчаный фильтр, чтобы сократить концентрацию солей.
2) *Не пейте морскую Воду*. Концентрация соли в ней столь велика, что она выведет много жидкости из организма и могут перестать функционировать почки.
*В пустыне и засушливых местностях*.
Ищите признаки Воды в пустынях и засушливых регионах. В определенной мере таковыми являются направление полёта ряда птиц, присутствие растении и звериных троп.
1) Песчаные куропатки в Азии, хохлатый жаворонок и некоторые другие птицы, по меньшей мере, раз в день посещают места, где есть Вода. Попугаи и голуби вообще обитают в местах, где много Воды.
2) Ивы, бузина, тростники (камыши), травы и другие растения прививаются только там, где грунтовые Воды близки к поверхности. Ориентируйтесь по этим признаками и выберите место для выкапывания ямы. Если у вас нет штыка или другого инструмента (саперной лопатки, к примеру), копайте при помощи острого камня или шеста.
Люди, обитающие в пустыне, зачастую знают, где находятся источники Воды. Они маскируют их разными способами, к примеру, кучей веток или другим укрытием, особенно в полузасушливых местностях.
Места с влажной почвой или поцарапанные животными, или откуда поднимаются птицы и насекомые, наверняка содержат близкие к поверхности грунтовые Воды. Здесь можете копать смело.
*В горах*. Копайте в сухом русле рек, поскольку Вода зачастую имеется под гравием. Если вы находитесь в снежных полях, наберите в пустую емкость (контейнер) снег и поставьте ее на Солнце в укрытое от ветра место. В случае отсутствия специальных инструментов, смастерите их из плоских камней или из дерева.
*Вода из растений*. Если ваши поиски дождевой или подземной Воды не увенчались успехом, или если у вас нет времени для очистки Воды, лучшим средством ее добывания являются растения. Чистый, свежий сок многих растений легко доступен вам. В случае крайней необходимости добывайте Воду (сок) из следующих источников:
*Ткани растений*.
1) Многие растения с толстыми листьями или шипами аккумулируют питьевую Воду. При случае попробуйте ее.
*Корни пустынных растений*. Корни этих растений зачастую находятся близко к поверхности Земли. К примеру, у австралийского "водного дерева", дуба пустыни и красного дерева. Извлеките эти корни из Земли, разрежьте их на куски длиной 24-36 дюймов. Сдерите с них кору и выдавите Воду.
*Виноградная лоза, пальмы, кокосовые орехи*.
1) Виноградная лоза. Не все виды виноградной лозы содержат вкусную жидкость, но попробуйте найти и этот источник. Воспользуйтесь следующими советами, чтобы выдавить сок из некоторых видов лозы:
- сделайте глубокую зарубку на лозе как можно выше;
- сделайте другую зарубку ближе к Земле и подставьте сосуд под капающую жидкость;
- если она перестает течь, повторите этот прием с другой стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет собрана вся влага.
2) Пальмы. Кокосовая, сахарная и некоторые другие виды пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить. Чтобы "пустить" сок из пальмы, надрежьте верхушку стебля, предварительно пригнув пальму к Земле. Если возобновлять каждые 12 часов эту операцию, вы получите примерно кварту жидкости в день
*Растения, которые улавливают и накапливают Воду*.
1) Бамбуковый тростник зачастую имеет Воду в стыках. Потрясите трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте Воду в банку.
Вода для хозяйственно-бытовых надобностей (приготовления пищи, умывания, стирки белья) не должна содержать ядовитых веществ и бактерий, но в отношении прозрачности и цвета требования могут быть снижены. Вода для технических целей должна быть по возможности мягкой и прозрачной.
Воды, встречающиеся в полевых условиях, обычно полностью не отвечают этим требованиям. Проточные поверхностные Воды (реки, ручьи) часто содержат значительное количество песка, ила, глины и других примесей, делающих ее мутной.
В стоячих непроточных водоёмах (озера, пруды, болота) Вода иногда бывает более или менее прозрачна, но почти всегда имеет зеленоватую или желтоватую окраску.
Вода подземных источников (буровые скважины, шахтные колодцы, родники, ключи) чаще всего прозрачна и бесцветна. Кроме мутности и цвета Вода может иметь запах, привкус и большое количество бактерий, в том числе и болезнетворных. На наличие в водоисточнике болезнетворных бактерий могут указывать заразные заболевания среди местных жителей этого района (холера, брюшной тиф, дизентерия), а также среди домашних животных (бруцеллез, сибирская язва), пользовавшихся Водой данного источника.
Обследование водоисточников начинается с осмотра окружающей местности. Если вблизи водоисточников имеются свалки мусора, уборные, кладбища, выгребные ямы, скотомогильники, которые могут загрязнять Воду с поверхности или путем просачивания загрязнений через водопроницаемый грунт (песок, гравий), то такие водоисточники нужно считать ненадежными.
Поверхность и дно источника тщательно проверяют на наличие каких-либо загрязнений или заражений. Только после этого можно брать из источников Воду для определения прозрачности, запаха и наличия или отсутствия отравляющих веществ.
Прозрачность Воды определяют на глаз, рассматривая против света Воду, налитую в чистый сосуд (стакан, бутылку белого стекла), и дают оценку: прозрачная, слегка мутноватая, мутная, очень мутная, грязная. Цвет Воды определяют, подкладывая под этот же сосуд белый лист бумаги, и дают оценку: бесцветная, слабожелтая, жёлтая, бурая.
Для определения запаха бутылку, наполненную водой на половину или на две трети, заткнув пробкой, сильно встряхивают, затем, вынув пробку, нюхают Воду. Запах чувствуется явственнее, если Воду предварительно подогреть до 30-40°С; кроме того, это облегчает распознавание запаха отравляющих веществ.
Вода может приобретать запах от разложений (гниения) растении и трупов животных, а также при заражении Воды отравляющими веществами и ядами. Степень запаха определяется: очень слабый, заметный, отчетливый, сильный.
Вода, имеющая запах гнили и разложения или отравляющих веществ, для использования без специальной обработки непригодна; слабый болотный запах, исходящий от водорослей, не служит препятствием к использованию Воды для хозяйственно-бытовых нужд (стирка белья, баня), а в некоторых случаях и для приготовления пищи.
Из отравляющих веществ наиболее опасны стойкие ОВ (иприт, люизит), так как они медленнее разлагаются Водою, продукты их разложения подчас также ядовиты (люизит), а дегазация отравленной Воды довольно сложна. Нестойкие ОВ в большинстве случаев не отравляют Воду на длительный срок, а дегазация отравленной ими Воды проще.
Признаками отравления Воды могут быть:
- запахи, не свойственные Воде (запах горчицы или чеснока - при отравлении Воды ипритом; герани - при отравлении люизитом; горького миндаля - при отравлении синильной кислотой);
- маслянистые жирные пятна вокруг водоисточников на поверхности воды или отдельные капельки на дне;
- привкус Воды (горьковатый, вяжущий, металлический);
- наличие в водоёме мёртвой рыбы (рыба очень чувствительна к некоторым ядам).
Некоторые ядовитые вещества не изменяют внешних свойств и вкуса Воды, и их можно обнаружить в Воде только путем анализа.
Стойкие ОВ типа иприт и люизит тяжелее Воды и могут находиться на дне водоисточника. Для обнаружения их нужно взять какой-либо тяжелый предмет, завернуть в тряпку, привязать к шесту или веревке и несколько раз провести им по дну водоисточника. При наличии ОВ на тряпке обнаружатся маслянистые пятна и появится запах ОВ.
Осмотр растительности возле водоисточников поможет установить отравление Воды по изменению окраски растений. Капельно-жидкий люизит очень быстро сообщает зеленой растительности красновато-бурую окраску. Капельно-жидкий иприт вначале задерживается на листьях в виде блестящих маслянистых капелек. Через сутки на месте попадания капель зеленая окраска растений переходит в бурую. Очистка Воды
Вода открытых водоисточников - рек, ручьев, прудов, озер - часто бывает мутной, окрашенной, иногда имеет привкус и запах, а также содержит большое количество различных микробов, среди которых могут быть опасные для здоровья человека. Для того чтобы сделать Воду пригодной к употреблению, ее подвергают очистке, т.е. осветляют (освобождают от мутности и окраски) и обеззараживают (освобождают от микробов). Воду, отравленную ядовитыми веществами, а также имеющую дурной запах и привкус, используют только в исключительных случаях после специальной очистки.
Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоёв бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3-4 больших отверстия, а затем заполнив песком.
Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоёма, и она через некоторое время заполнится чистой, прозрачной Водой.
Для обеззараживания используют специальные препараты: пантоцид, йодин, холазон и пр. На 1 литр Воды необходимо 2-3 таблетки пантоцида, и дать отстояться 15-30 минут. Очень эффективны таблетки мононатриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. При отсутствии таблеток пользуются настойкой йода (8-10 капель на 1 литр Воды). Однако самый надежный способ обеззараживания Воды - кипячение.
*Осветление воды*. Мутную Воду можно осветлять отстаиванием в ведрах, бочках, резиновых емкостях, выкопанных резервуарах. На отстаивание требуется 10-12 часов, причем осветление получается неполное, т.е. мелкие вещества глинистого и растительного происхождения не оседают и при более длительном отстаивании. Этот способ осветления воды применяется на длительных стоянках, главным образом для хозяйственных нужд. В качестве фильтрующих материалов применяют речной песок величиной 0,5-3 мм, древесный уголь такой же величины, ткань, древесные опилки, хлопок (вату).
При наличии соответствующих материалов для устройства фильтра требуется от 1 до 5 часов.
Для осветления мутной, но бесцветной Воды используют песчаные и тканевые фильтры, а для осветления мутной и окрашенной Воды - песчано-угольные и тканево-угольные.
Фильтрование Воды через уголь освобождает ее от запаха, привкуса, многих отравляющих веществ и ядов. Опилки и хлопок применяют, если нет песка или угля, а также, если они более доступны.
Речной песок перед загрузкой в фильтр промывают водой (желательно чистой) для удаления глинистых веществ и ила, сменяя воду несколько раз и размешивая песок с каждой новой порцией Воды; так же промывают гравий.
Свежие древесные опилки или хлопья перед загрузкой в фильтры кипятят 30 минут сначала в 0,5% растворе хлорной извести (5 грамм хлорной извести на 1 литр воды), а затем 30 минут в чистой воде (иначе они будут окрашивать Воду и придавать ей неприятный привкус).
Древесные опилки и уголь лучше загружать в фильтр в мешке из любой ткани (неокрашенной), достаточно плотной, чтобы опилки и уголь не вымывались. Можно использовать бязь, саржу, плотную мешочную ткань или марлю в несколько слоев. Перед приготовлением мешка ткань кипятят или стирают в горячей Воде (окрашенную ткань обесцвечивают замачиванием в отстоявшемся и слитом с осадка 10% растворе хлорной извести с последующей промывкой в чистой Воде). Мешок с фильтрующим материалом должен иметь размеры несколько больше, чем корпус фильтра (мешок должен плотно прилегать к стенкам фильтра). Применение мешка значительно упрощает эксплуатацию фильтров, промывку фильтрующих материалов.
Без тканевого мешка фильтр загружают так. На гравий или решетку кладут слой ткани, на ткань насыпают опилки или уголь, сверху кладут новый слой ткани, а на ткань - слой песка толщиной 3-5 см. Уголь для фильтра лучше брать активированный. Обычный древесный уголь перед употреблением размельчают и промывают.
Мешок для тканево-угольного фильтра из плотной неокрашенной ткани (суровая саржа, ткань, идущая на плащ-палатки, зимние портянки), предварительно стирают. Мешок-фильтр делают длиной 1,5-2 метра и укладывают в бочку (ящик) сложенным в виде гармошки. Один квадратный метр мешка обеспечивает 100-200 литров профильтрованной Воды в час.
Фильтрующие материалы, задерживая муть и частично бактерии, постепенно загрязняются, и их нужно периодически промывать или заменять. Необходимость промывки или смены фильтрующих материалов определяют по ухудшению качества профильтрованной Воды или по резкому уменьшению производительности фильтра.
Загрязненный кварцевый песок извлекают из фильтра и промывают, сменяя воду 3-4 раза, а затем снова загружают в фильтр.
Загрязненные опилки и хлопок промывают чистой Водой из расчета 3-4 ведра воды на 1 ведро опилок; кроме того, опилки и хлопок после 3-4 промывок следует кипятить в течение 10-15 минут.
Хлопок перед промывкой и после промывки или кипячения растрепывают. Загрязненную ткань стирают в горячей Воде щёткой.
Загрязненный древесный уголь заменяют новым.
При работе с фильтрами из подручных материалов нужно иметь ввиду, что если фильтруется Вода, предварительно не обработанная коагулянтами или обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15-20 минут она будет темной, и только после этого качество фильтрата (прозрачность Воды) будет заметно улучшаться.
Вода, осветленная фильтрами из подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно должна обеззараживаться (освобождаться от микробов) кипячением или хлорированием.
*Обеззараживание Воды*. Кипячение - наиболее простой и надёжный способ обеззараживания Воды. Вода должна непрерывно кипеть не менее 5-10 минут. При наличии в данном районе эпидемии или при подозрении на бактериальное загрязнение Воды время непрерывного кипения воды увеличивают до 30-40 минут. Это гарантирует уничтожение болезнетворных микробов почти всех видов. Для уничтожения микробов сибирской язвы требуется непрерывное кипячение не менее 1 часа.
Кипячение применяется главным образом в холодное время года, когда расход питьевой Воды невелик.
В экстремальных ситуациях Воду можно кипятить следующим образом:
1. Сверху на кострище положить 20 штук камней небольшого размера.
2. Выкопать небольшое углубление в Земле и застелить пластиком.
3. Убрать разогретые камни с огня.
4. Положить камни в Воду, налитую в пластик.
После закипания Воду можно пить, и готовить пищу.

Рекомендации по питьевому режиму
Надо обязательно помнить, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез. Поэтому из-за сухости слизистой рта возникает чувство ложной жажды. Для ее устранения используются жаждоутолящие напитки: зеленый чай, айран (обезжиренное кислое молоко, разбавленное Водой) или кумыс (продукт брожения верблюжьего молока).
Тем, кто сильно потеет и испытывает постоянную жажду, необходимо до завтрака съесть 5-10 грамм соли и запить ее Водой до полного утоления жажды. Вместе с тем избыток Воды начнет выделяться из организма в виде пота. Чувство утоления жажды наступает через 10-15 минут после приема жидкости. Вот почему не следует торопиться пить много Воды сразу. При ограниченных запасах Воды не рекомендуется употреблять сухую, содержащую большое количество крахмала пишу и мясо. Необходимо также бросить курить: дым сушит полость рта и горло, тем самым усиливая чувство жажды.
Каждому необходимо знать, как правильно хранить Воду в условиях жаркого климата. Воду надо хранить в тени в емкостях из плотного брезента или в бурдюках. Обдуваемая ветром Вода в таких емкостях хорошо охлаждается. На флягах для Воды должны быть суконные чехлы, предохраняющие Воду от нагревания и испарения.
Пользуясь местными открытыми источниками Воды, необходимо помнить, что после применения ядерного оружия они могут быть заражены радиоактивными веществами.
Прежде чем утолить жажду Водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует очистить от примесей и обеззаразить. Загрязнённую Воду, особенно болотную, перед кипячением можно обработать несколькими кристаллами марганцовокислого калия (при этом Вода несколько светлеет, а на дно оседают рыжие хлопья).
Чтобы Вода стала пригодной для употребления, ее обезвреживают специальными таблетками, содержащими активный хлор. Каждая таблетка пантоцида содержит 3 мг хлора и рассчитана на обеззараживание одной фляги Воды в течение 45 минут. Для обеззараживания мутной болотной Воды требуется две таблетки.
Самым надежным способом очистки мутной воды от посторонних примесей является ее фильтрование. Способы фильтрования и очистки воды описаны выше.
*Следует считать, что любая Вода, добытая из источников, заражена болезнетворными микробами (особенно в пустынях и полупустынях). Употреблять такую Воду можно только после 15-20 минут кипячения*.
Даже в самых сложных условиях возможно частично или даже полностью обеспечить личный состав питьевой Водой. Трудности в обеспечении Водой могут быть преодолены, если проявить максимум изобретательности и инициативы. При этом каждый должен:
- знать и неукоснительно соблюдать питьевой режим в любых условиях;
- уметь добывать (отыскивать) Воду в любой местности в любое время года; знать места наиболее вероятного нахождения Воды и способы ее добывания;
- уметь обеззараживать Воду, а также хранить ее запасы.
При наличии в группе достаточного количество Воды и возможности для ежедневного пополнения ее запасов экономить Воду не следует. Нужно пить столько, сколько требует организм.
В случае недостатка Воды необходимо строго придерживаться следующих правил:
- много не есть;
- пищу употреблять небольшими порциями;
- не курить;
- в первую очередь обеспечивать Водой раненых и больных;
- Воду употреблять в пределах установленной нормы только утром и вечером, днем ограничиваться смачиванием губ и полости рта;
- для уменьшения жажды Воду пить небольшими глотками, надолго задерживая ее во рту;
- в жаркое время долго не находиться на Солнце и больше держаться в тени;
- не снимать с себя верхней одежды и головного убора для предохранения тела от потоотделения;
- на марше соблюдать установленный режим движения, двигаться размеренным шагом, под язык можно положить косточку или мелкий камушек.
Опасности при употреблении непитьевой Воды

Испытывая непреодолимую жажду, трудно удержаться от соблазна употребления непитьевой Воды. Одна из наиболее серьезных опасностей для выживания исходит как раз от связанных с этим болезней.
Непитьевая Вода кишит инфекционными организмами. Перед питьем обработайте такую воду либо прокипятив ее не менее одной минуты, либо разведя в ней соответствующие таблетки.
Употребляя непитьевую Воду, вы рискуете заразиться дизентерией, холерой, тифом и др.
1) Дизентерия. Эту болезнь определяют по таким признакам, как длительное расстройство желудка, лихорадка (температура) и общая слабость.
Чаще ешьте и старайтесь пить кокосовое молоко, кипяченую Воду или сок из прокипяченной коры деревьев. Кокосовое молоко - слабительное средство, поэтому важно употреблять его в меру. Если вам доступен, ешьте рис, предварительно прокипятив его в Воде.
2) Холера и тиф. Вы можете заразиться ими, употребив непитьевую Воду, даже если вам была предварительно сделана прививка против них.
Непитьевая Вода может содержать также трематоды и пиявки. Употребив такую Воду, вы обрекаете себя на тяжелые последствия.
1) Трематоды. Кровавые трематоды (глисты) водятся в застоявшейся, грязной Воде, особенно в тропиках. При попадании внутрь трематоды проникают в кровяные артерии человека и, паразитируя там, становятся причиной острых болей и зачастую фатальных исходов. Трематоды (паразиты, глисты) могут также проникнуть в тело через поврежденную кожу при переходе вброд зараженных водоемов или при купании в них.
2) Пиявки. Маленькие пиявки особенно часто встречаются в африканских реках. Проглоченная пиявка пытается выйти через горло или нос. Одновременно она всасывает кровь, причиняя многочисленные ранения, которые кровоточат и становятся очагами инфекций.
Чтобы вывести этих паразитов, втягивайте через нос Воду с высокой концентрацией соли или вытаскивайте их импровизированным пинцетом.
ПИТАНИЕ

Одним из важнейших факторов, влияющих на работоспособность группы является правильная организация питания.
Рациональное питание восстанавливает затраченную организмом энергию, обеспечивает его высокую работоспособность и повышает сопротивляемость воздействию внешней среды.
Главными требованиями к пище являются: высокая калорийность, правильное соотношение в ней белков, жиров, углеводов, солей и витаминов, а также хорошее качество продуктов и вкусное приготовление.
Использование в питании растительных ресурсов

По данным ученых на Земле произрастает около 300 тыс. видов растений, включая виды растений на горных вершинах и на дне океанов, из них 120 тыс. съедобны. Растительная пища содержит полный состав питательных веществ, способный поддержать силы человека даже в Арктике. Одни растения для обеспечения нормальной работоспособности могут снабжать организм достаточным количеством белка, другие - калорийными углеводами.
*Культивируемые растения*.
Богатым источником продуктов являются убранные поля зерновых и других растений. Это относится к картофельным, зерновым, брюквенным и гороховым полям Европы и азиатских стран с умеренным климатом.
Если вы обнаружили картофельное поле, выгребайте кучки, уцелевшие после уборки. Картошку можно есть сырой или приготовленной после ее очищения от грязи и кожуры.
На убранных полях вы найдете на Земле стебли, колоски, обнаружите репу, брюкву, морковь, сахарную свеклу и редиску. Они могут послужить пищей в сыром или приготовленном виде, но в любом случае перед употреблением промойте и очистите их от кожуры, чтобы не подвергнуться опасности заражения от микробов или удобрений.
На заброшенных зерновых полях ищите зёрна в Земле. Ешьте их сырыми, вареными или слегка прожаренными. Приготовленная из них каша - её можно сделать, размолов зерна в муку и поджарив на огне или в золе, - очень питательна. Размешав горсть её в Воде, вы получите вкусный питательный продукт.
*Дикорастущие растения*. В Лесу, тундре, в пустыне можно отыскать множество дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений: плоды, корни, луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы, орехи.
Обычно можно безопасно использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько частей пригодны для еды или утоления жажды.
К дикорастущим относятся следующие:
Крапива - молодые побеги употребляются на зеленые щи, пюре, салаты. Щавель (обыкновенный и конский) - хорош в салатах, зелёных щах. Лебеда и сныть – молодые побеги для щей. Ревень дикий - идет на кисло-сладкие кисели и варенье. Стрелолист - клубеньки подземных побегов богаты белками и крахмалом, в сваренном виде напоминают горох, печеные каштаны. Тростник, рогоз - корневища употребляются в печеном и вареном виде (тростник предварительно отмачивают), из них можно делать кашу, пюре. Одуванчик - листья употребляются на салат, поджаренные и размолотые корни - как суррогат кофе. Иван-чай - корневища отваривают, молодые листья идут на салат, а подсушенные листья - как заварка вместо чая. Сусак - корневище сушат, перемалывают в муку, пекут из нее лепешки. Молодило - употребляется в борщи и в салат. Лопух - молодые мягкие корни съедобны в варёном, жареном, печёном виде. Черемшина (медвежий лук), лук-резанец, мышиный чеснок - используются в пищу в сыром виде как салат и приправы, Кандык сибирский - луковицы используют в пищу в сыром, варенном и сушеном виде. Клайтония клубневая - корни съедобны в сыром и варёном виде. Портулак - мясистые листья используются на салат. Кислица - нежные листья идут на кисловатые витаминизированные салаты и в супы. Таволга вязолистная, зверобой обыкновенный, чебрец, душица - из цветов получают ароматный суррогат чая. Малина, земляника, брусника, смородина, ежевика - подсушенные листья используют как суррогат чая. Очиток пурпурный (заячья капуста) - из молодых побегов и листьев готовят пюре, овощной фарш, клубни пекут или варят. Камыш озёрный - прикорневая часть стебля съедобна как в сыром виде, так и в супах.
Перечень съедобных дикорастущих растений этим не ограничивается, в нашей стране растёт свыше 1000 видов растений, которые могут быть использованы в пищу. Вместе с тем при сборе дикорастущих растений надо очень четко отличать съедобные растения от ядовитых. Если не известно, съедобно растение или нет, лучше его не использовать. В частности, из-за опасности спутать различные виды зонтичных новичкам не следует собирать зонтичные дикорастущие, хотя среди них имеются и съедобные (например, дудник лесной).
Травы, используемые для чая: зверобой, душица, ромашка, цикорий, мята, тысячелистник, липа, боярышник, крапива, шиповник, донник, иван-чай, чабрец, чага, золотой корень, земляничный лист, смородиновый лист, ветки вишни, листья барбариса, корень пырея, листья яблони, корень рагоза, листья черники, корень сусака, листья ежевики, цветы розы, листья таволги, цветы акации, мелиса, цветы лабазника и т.д.
Семена растений используемых для каш: горчица полевая, щетинник, канареечник, куриное просо, бор развесистый, перловник, ячмень дикий, просо сорное, колосняк, рис дикий, овес песчаный, жёлтая акация, подорожник и др.

Использование в питании грибов
Вот лишь некоторые, из наиболее известных съедобных грибов:
1. *Сыроежки*. Сыроежки встречаются нескольких десятков видов. Ядовитые сыроежки мало чем отличаются от съедобных. Их узнают по едкому вкусу. Очень вкусной считают красную сыроежку. Этот гриб можно есть в сыром виде в салатах. Он пригоден для соления и маринования. У красной сыроежки коричневая, красная или желтоватая шляпка, края которой приподняты вверх. Ножка короткая, белая, с розовыми полосками. Растет в лиственных и хвойных лесах.
Также распространена сыроежка зеленая. Этот гриб непригоден для переработки, есть его можно в сыром виде в разного рода салатах. Появляется в лиственных и смешанных Лесах в период от июня до октября. У зелёной сыроежки круглая зеленоватая шляпка на толстой ножке.
Сыроежка желтая появляется в большом количестве осенью. Пригодна для маринования и тушения. У желтых сыроежек желтовато-зелёные широкие шляпки и низкая изогнутая ножка. Растут они на песчаной почве, в сосновых Лесах.
Очень похож на желтую сыроежку ядовитый гриб цвета серы. Однако его нетрудно отличить по неприятному запаху, напоминающему запах карбида.
2. *Моховики*. Моховик растет от июня до половины октября. По виду очень похож на боровик. У него тёмно-коричневая шляпка (темнее, чем у боровика), светло-коричневая и толстая ножка. В придавленных местах быстро появляются темно-зелёные пятна. Растет моховик в лиственных и хвойных Лесах, возле дорог и троп, а также на полях. Моховики очень вкусны, пригодны для сушения, но растут в небольшом количестве.
3. *Маслята*. Маслята - очень распространенные грибы. Годятся только для немедленного употребления. У маслят широкая коричневая шляпка, снизу желтоватая. Ножка белая, низкая, а вокруг шляпки - рваный кружок. В дождливую погоду маслята делаются скользкими, покрываются слизью; в сухую погоду на них гладкие и блестящие шляпки. Кожица с них легко снимается. Маслята растут в сосновых Лесах от июля до октября.
4. *Опенки*. Опенки - очень питательные и вкусные грибы. Пригодны для маринования. Появляются в изобилии осенью. Собирают их с половины сентября до половины ноября.
5. *Шампиньоны*. У шампиньона белая шляпка. Снизу имеет оторочки, которые меняют цвет: сперва они белые, затем розовые, а у старых грибов - черные. Собирая дикорастущие шампиньоны, следует проверить каждый гриб, так как большое сходство с ним имеют очень ядовитые молодые грибы мухоморы.
*Сроки произрастания грибов*. Из наиболее распространенных грибов первыми в средней полосе появляются сморчки (третья декада апреля), подберезовики и сыроежки (конец мая). Затем идут маслята, шампиньоны, подосиновые (начало июня) и белые, лисички, свинушки (конец июня). К концу июля появляются волнушки, грузди, рыжики, а в середине августа - опята.
Сбор урожая сморчков заканчивается в мае, а для остальных грибов (в зависимости от погоды осенью) в сентябре - октябре.
*Места произрастания*. Они различны и зависят от видов грибов, погодных и других особенностей. Как правило, успешно искать грибы можно в следующих местах:
- белые - в старых и молодых березняках, под елями, соснами, по соседству с мухоморами, около муравейников;
- подберёзовики - в березовых и смешанных Лесах, среди березового и осинового мелколесья, на лесных полянах, по опушкам, во влажных местах;
- подосиновики - в березовом и осиновом мелколесье, на полянах, среди мелкой осиновой поросли;
- рыжики - в молодом сосновом Лесу, по опушкам, полянкам, в смешанном молодом Лесу;
- лисички - в хвойных, лиственных и смешанных Лесах;
- волнушки - в смешанном лесу, по соседству с рыжиками на лесных полянах, среди мелких сосен, по опушкам;
- грузди - в сосново-берёзовых и елово-берёзовых Лесах, часто в тени хвойных деревьев;
- маслята - в сухих сосновых и еловых Лесах, в мелком хвойном Лесу, по опушкам и полянкам;
- моховики - в сосновых и еловых Лесах, на склонах лесных оврагов;
- опята - в смешанных и лиственных Лесах, на лесных полянах, по склонам оврагов, на старых вырубках, вокруг пней;
- шампиньоны - в полях и на лугах, где пасут скот, в хвойном Лесу, по полянкам и просекам;
- свинушки - в редколесье берез и смешанного Леса, вдоль дорог, по просекам и опушкам;
- сыроежки - во влажных смешанных, лиственных и хвойных Лесах.
*Сбор грибов*. Сбор грибов на маршруте позволяет включать в походное меню грибные супы, жареные грибы или грибные подливки - блюда вкусные, калорийные, содержащие большое количество белков. При сборе грибов целесообразно придерживаться следующих правил:
- лучше всего собирать грибы спозаранку - роса блестит на шляпках грибов, они виднее, чем под ослепительным Солнцем дня. Против Солнца пестрит в глазах разнотравье, что мешает разглядеть грибы. Важно знать и части света. К дереву следует заходить непременно с северной стороны: там больше грибов;
- некоторые ядовитые грибы своим внешним видом не очень отличаются от съедобных, следовательно, надо быть очень осторожным и собирать только такие грибы, которые вы хорошо знаете;
- распознавать ядовитые грибы по едкому вкусу не рекомендуется, так как это годится только в отношении некоторых видов поганок. Другие ядовитые грибы вовсе не отличаются едким вкусом;
- иногда перед тушением грибы обваривают соленым кипятком и сливают Воду. Делают это для осторожности. Некоторые грибы кипятят, например сморчки, которые содержат ядовитые вещества, разрушающиеся под действием кипятка;
- перед тем, как варить грибы, их надо тщательно проверить и отбросить те, которые вызывают подозрение, а также непригодные к употреблению - несвежие или совсем червивые;
- если грибов много, то их можно заготовить впрок. Для этого следует вырыть квадратную яму размером метр на метр и глубиной 0,5 м и разжечь в ней костёр из березового сухостоя. После того как он прогорит, угли разравнивают по всей площади ямы, по углам забивают четыре кола, к которым прикрепляют проволокой раму с заготовленными для сушки грибами. Сушка над углями идет очень быстро и исключает появление червей в грибах.
*Приготовление грибов*. С грибами человек получает достаточное количество необходимых организму веществ, не обременяя себя обилием пищи.
Для того, чтобы грибы лучше переваривались, их нужно хорошо проваривать и прожаривать. Нарезать их следует как можно мельче, особенно ножки грибов. Грибы употребляют в пищу в любом виде - свежими, солеными, сушеными, маринованными, консервированными.
Свежие грибы, содержащие около 90% Воды, портятся очень быстро. Поэтому желательно пускать их в дело в тот же день, когда они собраны, или, в крайнем случае, на следующий день. Грибы перебирают, сортируют, чистят, следят, чтобы в пищу не попали ядовитые или несъедобные. Небольшие повреждения лесными грызунами, насекомыми, слизнями вырезают ножом.
При чистке с гриба удаляют Землю, хвою, листья, мох, обрезают нижнюю часть ножки или всю ножку. У маслят обязательно снимают кожицу. Для этого их сначала опускают на 1-2 минуты в кипяток, а затем промывают холодной Водой. После чистки грибы еще раз промывают (если только они не предназначены для сушки) и перекладывают в решета, чтобы стекла Вода. Особенно хорошо, желательно со щеткой, надо мыть пластинчатые грибы, растущие на песчаных почвах - зеленушки и др.
Очищенные шампиньоны кладут в подкислённую Воду. Тогда они не темнеют.
Высушенные грибы нанизывают на нитку, обертывают чистой марлей и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Их можно хранить также в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Желательно подальше от продуктов с резким запахом.
*Хранение свежих грибов*.
Первый способ: грибы жарят в масле до полной готовности. Потом выкладывают в топленое сливочное масло в стеклянные банки, закрывают и в таком виде хранят в сухом прохладном месте.
Второй способ: грибы погружают на 10 минут в кипящую подсолённую Воду, затем вынимают, охлаждают и опять же в топлёном сливочном масле хранят в сухом прохладном месте.
Грибы хорошо также сохраняются и в засоленном виде. Для засолки идут белые, подосиновики, маслята, рыжики, грузди, волнушки, чернушки, свинушки. Различают горячий и холодный способы засолки. При горячем способе грибы отваривают 15-25 мин в соленой воде, в которую кладут специи. Сваренные грибы вынимают из рассола и охлаждают. Уложив в посуду, заливают рассолом, покрывают чистой тканью и кладут гнёт. При холодном способе засолки грибы не варят, а только вымачивают. Белые, подосиновики, маслята, опята, рыжики можно солить в сыром виде, остальные грибы необходимо вымачивать в солёной Воде не менее суток. Вымоченные грибы кладут рядами, пересыпая солью, накрывают крышкой и придавливают грузом. Рассол должен покрывать грибы. Хранить в прохладном месте. Грибы готовы через один - полтора месяца.
Приготовление пищи
Достаточное количество продуктов питания ещё не решает проблемы питания личного состава группы. Продукты питания, которыми располагает группа, как правило, нуждаются в дополнительной обработке и приготовлении.
Продолжительное потребление продуктов, годных к употреблению в пищу без приготовления (консервы, галеты и т.п.), т.е. однообразие пищи, отрицательно сказывается на физическом состоянии, приводит к потере аппетита при постоянном чувстве недоедания.
Условия, в которых приходится готовить пищу (особенно горячую), существенно отличаются от обычных. Требования строгой маскировки, ограниченный ассортимент продуктов, отсутствие необходимого кухонного оборудования и другие обстоятельства осложняют процесс приготовления пищи. Тем не менее надо прилагать все усилия к тому, чтобы пища была разнообразной и вкусной. Для этого каждый член группы должен иметь практические навыки по определению качества продуктов и знать простейшие способы приготовления пищи в полевых условиях.
Важнейшее требование к продуктам - их доброкачественность, которая обычно определяется медицинским работником (санинструктором), входящим в состав группы. При действиях в отрыве от основной группы каждый должен решать эту задачу самостоятельно.
*Для определения качества продуктов надо руководствоваться следующими правилами*:
1) Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению.
2) Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию. Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой следует употреблять плавленые сыры. Другие сорта сыра на морозе крошатся и приобретают вкус мыла.
3) В масле животного происхождения не должно быть горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное масло прозрачно и не имеет горького привкуса.
4) Затхлый запах и горечь крупы свидетельствуют о ее порче. Следует учитывать, что в крупе иногда заводятся различные паразиты.
5) Соль и сахар необходимо оберегать от попадания в них влаги, так как эти продукты гигроскопичны. Их следует содержать в закрытой посуде или в водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10%).
Рассмотрим особенности приготовления некоторых блюд из продуктов, которыми обеспечивают группы.
Наиболее простыми в приготовлении являются различные супы. Нет необходимости пояснять, как готовятся супы из концентратов. Это обычно указывается на упаковке. Супы можно готовить с грибами, добавляя овощи или крупы, а также некоторые виды дикорастущей зелени.
При приготовлении зелёных щей из щавеля, шпината, крапивы, лебеды и др. промытая, мелко нарезанная зелень варится до прозрачности.
Для грибного супа пригодны главным образом губчатые грибы (белые, подосиновики, маслята, крепкие подберёзовики), а также некоторые пластинчатые (рыжики, опенки, сыроежки, шампиньоны и др.). Промытые, мелко нарезанные грибы сначала обдать кипятком, затем отжать и положить в холодную Воду, варить около 1 часа. После этого положить соль, лавровый лист, крупу и варить еще 25 мин. Можно добавлять в суп картофель, крупы. Качество супа улучшается, если в конце варки заправить его поджаренным в масле мелко нарезанным луком. Грибной суп можно варить и так. Грибы немного обжарить с луком и перцем в масле, а затем положить их в кипяток, посолить и варить около часа.
Из вторых блюд несложными в приготовлении являются каши, которые готовят из различных круп, бобовых, зерен пшеницы.
При наличии муки в полевых условиях выпекают хлебные изделия. Для этого нужно уметь приготовить тесто - кислое или пресное. Приготовление кислого теста более сложно. Для него требуются дрожжи или другая закваска. Проще и доступнее приготовить тесто, добавляя в него питьевую соду или кислое молоко. Сода (1-2 чайные ложки на 1 кг муки) разводится в Воде и смешивается с мукой. Соду можно заменить белым пеплом сгоревших поленьев лиственных (крепких) пород. Пепла нужно брать столько же, сколько и соды (по массе). В зависимости от назначения тесто приготовляется: для оладьев - жидким, а для лепешек - густым и при разделке не прилипает к рукам.
Лепешки, блины, оладьи можно печь на сковороде (методическом листе), на котором предварительно растапливается масло.
Хлеб можно выпекать и так. Длинную полоску теста толщиной 3-5 см скручивают спиралью на палку толщиной 5-8 см. Палку втыкают в землю наклонно у костра и периодически поворачивают, чтобы тесто пропекалось равномерно.
Лепешки можно печь в золе. Для этого нужно разгрести часть костра, положить на разогретую землю лепешки и сверху засыпать горячей золой. Лепешки можно выпекать в ямке, обложенной разогретыми камнями. Небольшие кусочки теста жарят в расплавленном жире, как пончики. При этом внутрь можно положить капусту.
В тесто можно добавлять сваренный и растертый (толченый) картофель (до 50% к массе муки). Хлеб и лепешки выпекают также из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки.
Хлеб и лепешки можно выпекать из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки.
Корневища сусака, рогоза, тростника промывают, очищают от Земли, нарезают мелкими кусочками (0,5-1 см) и сушат на горячем воздухе. Из корневищ белой кувшинки сначала приготовляют муку, как из сусака и рогоза. Для удаления из муки дубильных веществ, придающих горьковатый вкус, ее заливают холодной Водой и доводят до кипения (операцию повторяют дважды). Слив вторую воду, снова заливают муку холодной Водой, перемешивают и дают отстояться. Далее воду сливают, а муку раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге и высушивают.
Желуди очищают, разрезают на четыре части и заливают Водой. Вымачивают двое суток, меняя воду не менее трех раз в сутки. Затем заливают холодной Водой и доводят до кипения. После этого желуди размельчают, высыпают тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на воздухе, а затем над костром. Высушенные желуди размалывают (толкут) в муку. Следует иметь в виду, что тесто из желудевой муки при выпекании сильно крошится. Лепешку, выпекаемую из такого теста на сковороде (железном листе), перед тем, как перевернуть, накрыть другой сковородой (листом) и, прижав, перевернуть обе сковороды или листа.
Чтобы удалить содержащиеся в исландском лишайнике горькие вещества, его нужно вымачивать в растворе соды или поташа (5 г на 1 л Воды) в течение суток. После этого лишайник промывают и еще сутки выдерживают в чистой Воде. Затем полученную массу нужно высушить, истолочь, и мука готова. Муку, полученную из названных выше растений, лучше использовать, примешивая к ржаной муке.
Для приготовления пищи и обеспечения жизнедеятельности человеческого организма требуется соль. Получить соль можно из золы и путем выпаривания из морской Воды. После выпаривания соль остается в виде вещества, напоминающего песок.
Ни один напиток так часто не употребляется, как чай. Вкусный, ароматный чай можно приготовить не только из листьев чайного дерева, но и из листьев других растений. Правда, он не будет иметь тенина (вещество, отгоняющее сон), но цвет, аромат и вкус его не уступят настоящему. В Лесу можно приготовить чай из листьев земляники, малины, кипрея, черники, клюквы, брусники, вереска, зверобоя. Чай из земляничных листьев очень вкусен и ароматен.
Листья земляники собирают с мая в течение лета, но лучше всего чай из листьев, начинающих краснеть (конец августа - сентябрь). Иван-чай собирают в июле - сентябре, листья брусники и черники - в мае-июле, вереска - в июле-августе.
Листья земляники, как и листья других растений, обрабатываются следующим образом:
- завяливание - собранные листья рассыпают слоем не более 5 см в тени на день или сутки, пока они не станут вялыми;
- скручивание - листья скручивают между ладонями, пока не выступит сок;
- скрученные листья насыпают в ящик слоем 5 см, накрывают мокрой тканью и держат при температуре +26°С 6 - 10 ч (ферментация);
- сушка: ферментальные листья сушат в течение 40 мин при температуре +100°С (в печи).
*Способы приготовления пищи*. Обработка пищи делает большую часть продуктов более вкусными, легкоусваевыми, уничтожает бактерии, отравляющие и другие вредные вещества, содержащиеся в растительной и животной пище.
*Кипячение (варение)*. Это лучший способ приготовления, поскольку продукты варятся в своем естественном соку. В качестве посуды для варки можно использовать любую емкость, удерживающую пищу и Воду. Например, Воду можно вскипятить в углублении, сделанном в глине, или в полом бревне, опуская в Воду раскаленные камни. Половина зеленого кокосового ореха или кусок бамбука, подрезанного выше или непосредственно над соединительным швом, можно удачно использовать для кипячения Воды, поскольку такая "посуда" не сгорает до того, как вода достигнет точки кипения. Березовая кора и листья банана также являются хорошим для этого средством. Их края можно скрепить колючками или лучинками дерева. Воду можно кипятить в созданном таким образом черпачке, покрытом с внешней стороны глиной.
*Тушение*. Эту операцию можно сделать в поставленной на ровном, умеренном огне духовке. Это может быть яма под огнём, закрытая посуда или листья, бумага, смазанная с внешней стороны глиной. Для тушения продуктов в яме необходимы прежде всего горячие угли. Опустите закрытую посуду с Водой и продуктами в яму. Разместите вокруг нее слой углей, а сверху прикройте тонким слоем грунта. Если это возможно, замостите яму камнями, чтобы лучше удержать тепло. Использование этого метода предохраняет продукты от попадания в них мух и других насекомых.
*Приготовление на пару*. Этот способ не требует какой-либо погоды и им можно воспользоваться в случае, когда продукты не требуют длительного приготовления. Поставьте завернутые в листья продукты на горящие угли в вымощенной камнями яме. Уложите слой грунта поверх листьев и вокруг шеста. Выньте его и лейте Воду через оставшееся отверстие. Это медленный, но эффективный способ приготовления пищи.
*Подсушивание*. Этот метод может быть предпочтительнее в некоторых случаях, в частности, для зерен и орехов. Чтобы подсушить продукты, установите их в металлический контейнер и прожаривайте медленно. Если под рукой нет контейнера или коробки, используйте плоские камни.
*Обжаривание на огне*. Это один из быстрых способов приготовления пищи.
*Запекание*. Обычно запекание - это приготовление пищи в духовке на равномерном слабом огне. В качестве духовки можно использовать яму под костром или закрытый котелок. Кроме того, пищу можно завертывать в листья или обмазывать глиной. Чтобы приготовить пищу в яме, прежде всего заполните её горячими углями. Поставьте закрытый котелок с Водой и продуктами. Положите на него слой углей, а сверху покройте тонким слоем Земли. Если есть возможность, выложите внутри яму камнями, чтобы в ней задерживалось больше тепла. Приготовление пищи в такой печи предохраняет её от мух и других паразитов, кроме того, ночью не будет видно огня.
*Легкое поджаривание*. Некоторые продукты питания, особенно орехи и зерна, желательно приготавливать именно этим способом. Для этого положите продукт в металлическую посуду и медленно нагревайте до тех пор, пока пища как следует не поджарится. Если нет соответствующей посуды, можно воспользоваться нагретым плоским камнем.
*Утварь*. Любая вещь, пригодная для хранения продуктов и воды, может служить кухонной утварью - черепашьи панцири, морские раковины, листья, бамбук или куски коры.
*Приготовление пищи из растений*. Замачивание, отваривание, засаливание, выпечка - все эти способы улучшают вкус продуктов. Обстоятельства и характер продукта диктуют выбор способа их приготовления. Желудь становится вкусным, если его продержать в концентрированном растворе соли.
1) *Варка растений в котелке*. Варите листья, черенки и почки растений до тех пор, пока они не станут мягкими. Если у плода горький вкус, смените несколько раз Воду. Это выведет горечь.
2) *Корни и клубни*. Их можно сварить, но легче их потушить или прожарить на вертеле. Некоторые корни и клубни обязательно надо отварить для выведения вредных веществ, таких, как например, кристаллы оксалиновой кислоты.
3) *Орехи*. Большая их часть съедобна в сыром виде, но некоторые - жёлуди, к примеру, лучше раздробить и подсушить. Каштаны становятся вкуснее будучи прожаренными, пропаренными или потушенными.
4) *Зерна и семечки*. Они вкуснее после подсушки, но съедобны и в сыром виде. Можно также подсыпать их в тесто.
5) *Сок (живица)*. Вы можете превратить в сироп любой сок растений, содержащий сахар, для чего необходимо прокипятить сок.
6) *Фрукты*. Тушите фрукты с толстой кожурой, кипятите те, что содержат сок. Многие фрукты вкусны и в сыром виде.
*Приправа*. Соль можно получить, прокипятив морскую Воду. Зола сожженных веток колючей пальмы или орешника, а также других растений содержит соль, которую можно развести в воде. После испарения Воды она остается в сосуде, имея черный оттенок.
*Выпечка хлеба*. Хлеб можно сделать из муки и воды. Если возможно, используйте морскую воду, содержащую необходимую соль. После того как хорошо размешали тесто, поставьте его в импровизированную печь с песчаным полом. Затем покройте тесто раскаленными углями. Практическим путем вы должны достаточно хорошо определить температуру и позицию теста, чтобы песчинки не прилипали к выпечке. Другой метод - оберните тесто вокруг зеленого прутика, очищенного от коры, и установите его над огнём. Прутик должен быть предварительно обожжен, чтобы его сок не испортил вкус хлеба. Хлеб можно получить также, прилепив обернутое в тонкую материю (или бумагу) тесто к горячему камню. Немного дрожжей, добавленных в тесто для его закваски, улучшат качество хлеба.
Рекомендации по хранению и заготовке продуктов

Сохранить продукты питания пригодными в пищу довольно сложно, особенно в жаркую или сухую погоду. При хранении продуктов важно предохранять их от подмачивания и затхлости, не допускать плотного прилегания продуктов друг к другу и к Земле. Такие продукты, как хлеб, сухари, крупы, мука, соль, сахар, необходимо держать в сухом, проветриваемом месте. Особенно следует беречь от влаги сахар, соль, сухари. Их целесообразно помещать в водонепроницаемые мешочки из хлорвиниловой пленки или брезента, систематически осматривать и при необходимости просушивать на Солнце.
Жиры и особенно сливочное масло летом следует хранить в темном прохладном месте в посуде, накрытой крышкой, стоящей на деревянных настилах, а не на Земле. В жаркую погоду сливочное масло лучше перетапливать. Банки с маслом можно залить насыщенным раствором поваренной соли.
Овощи хорошо сохраняются при температуре +1-3°С. На базах небольшие запасы овощей (картофеля, капусты, моркови, свеклы) можно зарыть в сухой песок в прохладном месте. При этом нужно следить, чтобы капуста не засорялась песком. Ягоды, очищенные от мусора и листьев, обычно хранят в берестяных коробах. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина.
Замороженные овощи теряют питательные свойства и малопригодны в пищу. Следует беречь от замораживания консервы с большим содержанием жидкости, так как банки (стеклянные или жестяные) при замерзании разрушаются. Сыр также портится на морозе. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина.
При заготовке продуктов впрок, чтобы сохранить их основные питательные свойства, применяют копчение, вяление, сушку и засолку.
При копчении продуктов следует иметь в виду, что этот процесс сопровождается выделением большого количества дыма. Поэтому необходимо строго соблюдать требования маскировки. Дым менее всего заметен в светлое время при высокой температуре воздуха; ночью, вечером и особенно ранним утром он стелется по Земле.
Из грибов наиболее пригодны для сушки белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, ранний опенок. Причем отбираются только чистые, непораженные грибы. В полевых условиях грибы сушат только в сухие солнечные дни, нанизав их на нитки. После вяления на воздухе грибы можно досушивать около костра при температуре 60-70°С.
Предназначенные для хранения овощи и грибы - засаливают. Засолка требует специальной посуды - бочек. Поэтому использование ее в условиях деятельности разведывательных групп ограничено.
*Советы для оборудования продуктовых закладок*. Если на стенах погреба появилась плесень, прежде всего необходимо просушить их (для этой цели применяют раскаленные угли в жаровне, электроизлучатели). Затем одну часть салициловой кислоты надо растворить в двух частях спирта, разбавить этот раствор небольшим количеством Воды и смазать им пятна плесени. Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых.
Если в погребе завелись мыши, надо посыпать пол и полки сушеной ромашкой. Если мыши или крысы прогрызли ходы, необходимо отверстия засыпать ромашкой и забить ходы битым стеклом, а сверху замазать глиной, известкой или цементом.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

В целях заблаговременного планирования своих действий необходимо уметь предсказывать погодные условия на день, на неделю и на ближайшее будущее. Предсказать погоду или её изменение можно по различным местным признакам. Таких признаков много во все времена года. Это оптические явления в атмосфере, характер облаков, температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц, насекомых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверждают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз. Полная зависимость от Природы заставила наших предков тщательнейшим образом изучать окружающий его мир, примечать мельчайшие ,,подробности случайности Природы”, улавливать закономерности и связи одних явлений с другими. У человека, живущего в гармонии с Природой, есть простое качество – предчувствие, позволяющее ему внимательнее и тоньше относиться к окружающему. И со временем окружающая его Природа как бы сама по себе, без особых усилий со стороны человека помогает ему узнавать погоду вперёд.
Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама Природа - это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется.
При большой необходимости можно изготовить самодельный барометр. Для этого нужно отрезать небольшую часть (10-15 см) ствола молодой ели вместе с веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка остается свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская конец перед дождем, и поднимая его вверх перед ясной погодой. Амплитуда движения ветки зависит от её длины, при длине в 30-40 см она может достигать 10-15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с её концом сделать пометки "ясно", "переменно", "пасмурно" и пользоваться как обычным барометром.
*Признаки устойчивости ясной погоды*:
- давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или остается неизменно высоким;
- температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход: летом днём жарко, ночью прохладно; зимой - ночью сильный мороз, днём мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается;
- ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью безветрие, днём ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым поднимается столбом вверх;
- облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают;
- ночь ясная, небо усеяно звёздами, Луна опрокинутая вверх рогами, чистая и ясная;
- ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром сильный туман, исчезающий после восхода Солнца;
- лягушки громко квакают;
- ласточки летают высоко, чайки сидят на Воде, лесные птицы громко поют;
- муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах обильная паутина, много пауков; мошки вьются столбом; кузнечики сильно стрекочут;
- цветы растений широко раскрыты;
- угли в костре быстро покрываются золой,
- весной днём жарко, а ночью холодно - к хорошей погоде, - утром туман стелется по Воде - будет хорошая погода (даже за две недели вперёд).

Признаки перемены ясной погоды на пасмурную:
- давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак;
- температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее - уменьшается разница между дневной и ночной температурой;
- ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по Земле;
- облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или кучевые башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением приземного ветра;
- Солнце садится за тучи, кольцо вокруг Солнца, , заря красная, ночью звёзд и луны не видно или вокруг них наблюдается венец;
- ночью росы нет, туман с восходом Солнца не рассеивается;
- лягушки молчат;
- ласточки летают над Землей, чайки собираются на берегу и купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно; зимой ворона сидит в нижних частях дерева и прячется меж ветвей - к вёдру, на верхушке - к морозу.
- муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность Земли;
- цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки Воды; запахи растений усиливаются;
- угли костра ярко тлеют, соль отсыревает,
- если на небе летом ясно виден ночью Млечный Путь- к дождю.
Признаки устойчивой ненастной погоды:
- давление низкое, в течение суток не меняется;
- температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой;
- направление ветра не изменяется, скорость остается значительной;
- небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми облаками;
- ночью луны и звёзд, а днём и Солнца не видно;
- осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение долгого времени, или сильные, идущие с перерывами;
- животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;
- соцветия растений закрыты и опущены, - весной из берёзы течёт много сока - к дождливому лету, - лето дождливое - зима снежная, лето жаркое - зима малоснежная, морозная.
- осенью журавли летят низко и молчком- жди скорого ненастья.
Признаки перемены ненастной погоды к ясной:
- давление повышается;
- температура воздуха понижается;
- направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;
- в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака, которые исчезают к вечеру;
- осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга;
- птицы садятся на Землю, в Лесу слышны их звуки;
- пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мошки; пчёлы вылетают собирать мёд;
- высокая и крутая радуга.
Кроме этих признаков существует много других, которые соответствуют только определенным районам местности. Их необходимо изучать и запоминать с целью использования, как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни.
ОБОРУДОВАНИЕ УКРЫТИЙ ОТ НЕПОГОДЫ

При подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и Воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно позволять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством.
Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу - укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа - желтоватый цвет пламени.
При кратковременном пребывании на одном месте (до 7-10 дней) человек сооружает простейшие укрытия (шалаш, навес, чум), устанавливает палатку, использует пещеры. В тёплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Два 1,5-м кола толщиной в руку с развилками на конце вбиваются в Землю на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. На развилки укладывается толстая жердь - несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют четыре - пять жердей и закрепляют верёвкой или гибкими ветвями. К ним (параллельно Земле) привязывают три - четыре жерди - стропила, на которых, начиная снизу, черепицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой прикрывал нижележащий примерно до половины) укладываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала Вода в случае дождя.
Зимой для укрытия можно соорудить снежную траншею. Её открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи выстилают несколькими слоями лапника, а сверху прикрывают жердями, брезентом.
Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные материалы, плащ-палатки, парашюты. Плащ-палатки используют для устройства палаток и навесов.
Палатка на одного человека устраивается из одного комплекта плащ-палатки. Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикрепляют во всех углах приколышами.
В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы, которые защитят от палящих лучей Солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха(могут жить змеи). Не следует размещаться в развалинах, в пещерах - в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение.
В Лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы.
Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток.
Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток.
Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры.
Двускатный шалаш устраивают так:
- на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;
- связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;
- устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;
- канавки засыпают Землей, а на конёк, укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;
- заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;
- нижнюю часть шалаша обсыпают Землей, закрывают проём плащ-палаткой;
- оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями.
Конусный шалаш из жердей и хвороста устраивают в таком порядке:
- на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;
- заготавливают 15-20 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 6-7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку;
- заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердям 5-6 см;
- связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;
- одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;
- оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;
- оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой;
- в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костёр не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или Землю.
Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом.
Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого емлю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую Землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками.
При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка.
В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40-60 см.
Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности.
Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев.
С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в Земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя Землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.
*При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасного отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева*.
В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь её нужно набросать сухие листья или траву.
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ

К сожалению, история аварий знает немало примеров, когда неумение подать сигнал бедствия стоило людям жизни.
Между тем, существует целый арсенал средств привлечения внимания спасательных команд, а также случайно оказавшихся в районе бедствия самолетов, вертолетов, судов. Не станем описывать сложные сигналы бедствия, требующие применения специальных радио- и светосигнальных средств. Расскажем о простейших.
*Пиротехника*. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Для того, чтобы привести ракету в действие, надо зажать её в левой руке, оттянуть защитный колпачок, направить сопло в небо и выдернуть запальный шнур. Сигналом бедствия в данном случае служит красная, малиновая одно- или многозвездочная яркая вспышка в небе. В некоторых случаях - сочетания ракет других цветов. К недостаткам ракет можно отнести их значительные размеры и вес.
Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального механизма размерами чуть больше авторучки. При выстреле мортирка, взрываясь на высоте 50-75 метров, образует яркую "звездочку".
Заслуженным признанием пользуются патроны сигнальные ночного-дневного действия (ПСНД). Принцип действия у них тот же, что и ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Предел обнаружения ночного сигнала (ярко-оранжевое или малиновое пламя) достигает 10-15 километров. Дневной сигнал (малиновый дым) хорошо различим на фоне снега, льда, Воды, но, например, в песках пустыни или густолесье его можно не заметить в трех сотнях шагов. Действие сигнального патрона кратковременно - не более 10-20 секунд.
Кроме того, существуют специальные фальшфейера, факел-свечи, дымовые шашки, которые горят дольше, иногда до десяти и более минут.
Для подачи сигнала бедствия, особенно дымового, следует выбирать возвышенные точки рельефа. При этом надо стараться, чтобы с подветренной стороны было открытое пространство - водоём, ледник, поляна.
При подаче сигнала всякое пиротехническое средство следует держать в вытянутой руке, развернув соплом от себя. С подветренной стороны не должны стоять люди, находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся предметы. Категорически недопустимо направлять ракеты и патроны в сторону спасательных самолётов, вертолетов, судов!
Кроме прямого назначения пиротехнические сигнальные средства могут с успехом использоваться для отпугивания хищных животных - белых и бурых медведей, волков и пр.
И еще один очень важный совет. Большинство пиротехнических средств обладает разовым действием, то есть, подав сигнал один раз, повторить его невозможно. Поэтому подавать сигнал надо с максимально близкого расстояния и только когда есть уверенность, что его заметят. Если необходимость в подаче сигнала отпала, запальный шнур с кольцом надо осторожно уложить в гнездо и завинтить защитный колпачок.
Во время движения сигнальные средства необходимо хранить в защищенном от ударов и атмосферных осадков, и в то же время, легкодоступном месте.
*Сигнальное зеркало*. Инженеры подсчитали, что яркость светового сигнального зайчика при угле стояния солнца в 90 градусов составляет без малого семь миллионов свечей! Вспышка сигнального зеркала в безоблачный солнечный день обнаруживается с самолета, летящего на высоте 1-2 километра на расстоянии в 20-25 километров, а в некоторых случаях - до 40 километров. Кстати, сигнальным зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и ночью в полнолуние. Опишем три типа зеркал.
Сигнальное зеркало с целиком представляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки, отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны зеркала целике следите за движением интересующего вас объекта (самолетом, судном, человеком). Одновременно поймайте отраженный от поверхности зеркала "зайчик" на целик. На нем же - целике - найдите тень от крестообразной насечки, нанесённой на рабочей поверхности зеркала. Совместите центр насечки с отверстием на целике и продолжайте следить за объектом.
Двойное сигнальное зеркало состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших петель зеркальной и матовой створок. В аварийной ситуации матовую створку можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона. Соответственно петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или "сшить" створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60-70 градусов) и через отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием.
Простейшее сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Понятно, что чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм отверстие. Взяв зеркало, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.
Сигнальное зеркало в работе - достаточно сложный "инструмент" (по крайней мере, сложнее ракеты, где для 1 подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться желательно заранее, а вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта слежения близко расположенный предмет, на котором будет хорошо различим сигнальный зайчик.
Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды и т.п. Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы и пр.
Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски фольги на ветках одинокостояшего дерева. Блестя на Солнце, они будут издалека привлекать внимание.
С той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв для образования множества отражающих плоскостей.
Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы.
Назовем еще одно детское развлечение, призванное служить спасению людей - воздушный змей. Раму, сделанную из нескольких тонких дощечек, надо обтянуть лёгкой бумагой, тканью или полиэтиленом и вот уже над лесом парит издалека заметный воздушный змей. Если к "хвосту" змея привязать полоски пестрой ткани или фольги, он станет более заметен.
Можно также посоветовать возле лагеря, на вершинах отдельностоящих или возвышающихся над лесным массивом деревьев, повесить флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани, из распоротых палаток, одежды.
Хорошо различимы сверху большие оранжевые или пёстрые полотнища, растянутые с помощью длинных веревок над озером или рекой параллельно поверхности Воды. Одна сторона полотнища привязывается к кустам и деревьям, растущим на берегу, другая - к кольям, вбитым в дно водоема. Над неширокими водоемами ткань растягивается от одного берега до другого.
В качестве сигнального средства можно с успехом использовать карманный электрический фонарик. Сигнал, поданный сильным фонарем читается за 3-4 километра, слабым - до 2 километров. Периодичность сигнала должна быть 6 раз в минуту. Ответом является сигнал "Вызов принят, помощь идёт!" Он подается с периодичностью 3 раза в минуту, и также любым доступным способом. Зная азбуку Морзе, с помощью фонаря, открывая и закрывая отражатель, можно передавать сигнал бедствия и другие сообщения.
И даже в самых, казалось бы, безнадёжных случаях, когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть возможность разжечь костер. *Костёр* - это самый простой и, наверное, самый древний способ сигнализации.
Эффективность сигнального костра прямо пропорциональна месту его разведения. Костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с Земли и воздуха местности - высоком голом холме, опушке Леса, большой поляне, незалесенном островке посреди водоема, возвышающейся над лесным массивом скале и т.п. - виден издалека.
Лучше приготовить не один костёр, его можно принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической фигуры. Например, три костра образуют треугольник, пять - букву "Т". Расстояние между кострами должно быть не меньше 20-30 метров. Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового лапника.
В непосредственной близости от костровищ надо оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре.
При видимости самолета, проплывающего по реке или морю судна, любого другого транспортного средства или людей с помощью углей и горящих поленьев, вытащенных из "запального" костра, быстро разжигаются большие сигнальные костры. Сам "запальный" костёр в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп искр.
Одиночный костёр рекомендуется периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в крайнем случае, загораживать своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки Морзе.
В ясную солнечную погоду хорошо заметен белый, клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костёр подбрасываются зеленые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден черный дым - в огонь добавляются зеленые листья, куски резины, покрышки и камеры от колёс автотранспорта, еловый лапник, сырой мох, масляные тряпки. В сомнительных случаях лучше давать комбинированный сигнал - белый и черный дым от двух близкорасположенных друг к другу костров.
В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночью можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник.
Ярко горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета может заметить за двадцать километров. При наблюдении с земли костёр виден за 8 км.
В качестве сигнала бедствия можно использовать *факелы*. Кстати, они и от зверя помогут уберечься, и костер под дождем развести. Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей берёзы, надрать побольше сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметен. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка.
В пустыне факел изготавливается из пустой консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить несколько небольших кусков резины. Ночью - использовать чистый бензин или другое горючее, дающее яркое пламя.
Огонь горящего костра или факела можно попытаться "отразить" в сторону летящего самолета с помощью сигнального зеркала. И даже элементарная свечка может послужить в качестве сигнального средства. Хоть это на первый взгляд и покажется странным, но свет свечи лучше всего различим, когда она горит внутри тканевого (особенно, если ткань светлых тонов) или снежного убежища. Просачиваясь сквозь микроскопические отверстия в материале или сквозь снег, особенно в местах стыков снежных блоков, свет заставляет стены убежища ярко светиться в темноте. Такие освещенные изнутри снежные убежища или палатки видны значительно дальше, чем просто зажженная "на улице" свеча. А если внутри палатки зажечь три или четыре свечи одновременно, то предел обнаружения светового сигнала в ясную погоду при наблюдении с воздуха может возрасти до нескольких километров.
Для потерпевших, лишенных аварийно-сигнального "инструментария" придуман еще один способ аварийной сигнализации - международная кодовая таблица.
Сигналы кодовой таблицы выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах - на склонах холмов, полянах. Размер одного сигнала должен быть не меньше трех метров, в противном случае его будет сложно разобрать с большой высоты.
Ограничений в другую сторону нет, чем больше сигнал, тем выше вероятность, что его заметят.
Из чего можно сделать сигнал? Практически из всего: из разложенных на земле спальников, разрезанной палатки, запасной одежды, спасательных жилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт колышков или наложенных сверху камней. Из обломков транспортного средства, камней, лапника и веток деревьев. Можно сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать - снять с помощью лопаты или ножа дерн и углубить полученную траншею. При этом сам дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на траву, внутренней, темной стороной вверх. На снегу сигнал "рисуется" с помощью золы от прогоревшего костра или вытаптывается каблуками обуви. Дно вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и т.п. темным материалом. В пустыне, где строительный материал выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы из песка. Такой знак "работает" два раза в сутки - утром и вечером, когда Солнце стоит низко над горизонтом. Густые тени, отброшенные искусственными песчаными валами, достаточно хорошо читаются с воздуха.
Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более темными, на тёмной - светлыми.
Каждый знак кодовой таблицы имеет одно единственное, известное пилоту поискового самолета, значение. Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по какой-либо причине забыли, как расшифровывается тот или иной знак, можно выложить на Земле общеизвестный сигнал SOS.
В аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного или двух сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если так можно выразиться, многоступенчатой, только тогда она действенна. Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала, летчик более внимательно осмотрит, заметит вырезанную в кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись, разберет знаки кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы их было хорошо видно - надеть яркую, лучше оранжевую, а в пустыне белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место, размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью - факелом или фонариком. Пилот, заметив людей, обязательно сделает над ними круг или несколько раз качнет крыльями самолета.
После того, как самолёт улетит, пострадавшим необходимо приготовиться к эвакуации - "реставрировать" прогоревшие сигнальные костры, паковать вещи, по возможности подготовить посадочную площадку для спасательного вертолета. Единственное, что они не должны делать, это менять свой образ жизни - покидать убежища, "добивать" на радостях НЗ продуктов, беспрерывно торчать на "улице", наблюдая за небом. Помощь может прибыть не слишком быстро. Спасательные операции нередко растягиваются на часы, а при неблагоприятной погоде на сутки и даже недели. То, что потерпевших бедствие обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может служить поводом для ломки налаженного внутри лагеря аварийного быта. Они, так же, как и раньше, должны нести вахты, заготовлять дрова, собирать съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и делать другую необходимую для поддержания жизни работу. Только делать это они должны еще лучше, чем раньше, чтобы, выдержав многодневное единоборство со стихией, не погибнуть за час до спасения. А такие случаи, увы, бывали.
Посадочная площадка для вертолета должна быть размером не менее 35х35 метров и располагаться горизонтально или с малым уклоном над склоном или на вершине купола, откуда возможен так называемый самолетный взлет, то есть с разбегом. Под склонами нередки нисходящие потоки, затрудняющие или делающие невозможной посадку. Поверхность площадки должна быть достаточно твердой. Снег надо утоптать так, чтобы при ходьбе не проваливались ноги. В зоне посадки не должно быть препятствий - деревьев, камней, вертикально торчащих предметов. Все легкие вещи, а также палатки необходимо закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт, и камней. Пилоту вертолета желательно указать направление ветра при помощи самодельного флажка, сигнального патрона, дыма костра, куска ткани. Сигнальщик должен всегда становиться спиной к ветру. Подходить к севшему вертолёту можно только по команде пилота или после полной остановки несущего и рулевого винтов и только спереди в пределах видимости пилота.
Для общения с пилотами вертолета существует специальная международная сигнализация жестами.
1. "Здесь сигнальщик!" - руки вверх, ладони внутрь.
2. "Да" или "Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи!" - руки вверх, ладони внутрь, ноги вместе.
3. "Нет" или "Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи!" - левая рука вверх, ноги вместе.
4. "Прямо" - руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад.
5. "Назад" - руки поднимать вперед до уровня плеч. Ладони вперед.
6. "Стоп! Двигатель остановить" - быстрота скрещивания рук соответствует степени необходимости остановки.
7. "Все ясно!" (Знак "O'K!") - правая рука вперёд в кулаке, большой палец вверх.
8. "Зависнуть!" - руки в стороны, ладони вниз.
9. "Ниже" - покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз.
10. "Выше" - покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх.
11. "Посадка" - руки скрестить перед собой внизу.
Если потерпевшие по тем или иным причинам решили, не дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться к людям самостоятельно, то место, где произошла авария, необходимо пометить с помощью описанных выше способов, а в направлении движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с воздуха знак из международной кодовой таблицы.
Одновременно на Земле, на видном месте, из камней, куска льда, бревен сооружается далеко видимый тур-башенка. На его вершине закрепляются несколько полутора - двухметровых палок, к которым привязываются яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или рядом с ним, в защищенной от непогоды емкости - в бутылке с залитым стеарином свечи горлышком, тройном полиэтиленовом мешке, резиновом воздушном шарике и пр. - оставляется записка, в которой указываются: полные данные потерпевших аварию (фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается авария, перечисляется имеющееся в распоряжении группы имущество и снаряжение (продукты, Вода, сигнальные средства, оружие, одежда и пр.), обосновывается выбранное направление движения. Обязательно указывается год, число и время, когда оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных острием в сторону предполагаемого направления движения.
Все ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в дорогу, кроме обязательных средств сигнализации и ориентирования, оружия, полиэтилена (с помощью которого можно прекрасно защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть воду), следует брать, исходя из конкретных климатических и географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило - надеясь на лучшее, готовься к самому худшему!
В ходе движения необходимо как можно чаще метить свой маршрут - обламывать ветки, делать затесы на стволах деревьев, складывать в заметных местах ненужные вещи и т.п. В труднопроходимой местности метки должны располагаться в пределах прямого обнаружения - от одной метки должна быть видна другая. В местах изменения направления движения следует ставить две - три "больших" метки - крупный затес на стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на ветках дерева, рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую направление движения. Раз в сутки необходимо оставлять в хорошо заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего маршрута и другой важной для спасателей информацией и датой оставления записки. Помните, часто поставленные метки облегчают поиск пропавшей группы.
Аварийная сигнализация дело не такое простое, как может показаться по прочтении этого раздела. Всегда остается вероятность, что поданный вами сигнал, кроме вас самих, никто не заметит. Особенно это характерно для случаев, когда потерпевших специально не ищут.
Надежда на помощь "большой Земли" - штука хорошая, но всегда надо быть готовым к самоспасению - к выходу к ближайшему населённому пункту.














Список используемой литературы
1. Полезные советы воину. Воениздат, 1975г. 2. Питер Дарман. Учебник выживания в экстремальных ситуациях. 1994г. 3. Круглый год. Русский земледельческий календарь. 1991г. 4. А. Онегов. Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю. 2-х т. 2002г. 5. Энциклопедия выживания для сурвайверов. 2010г
Последний раз редактировалось a.vesta 16 ноя 2016, 13:43, всего редактировалось 6 раз(а).
Аватара пользователя
a.vesta
 
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 11:34

Re: ЖИЗНЬ В ПРИРОДЕ

Сообщение Велимир » 29 сен 2015, 21:15

Арина, вы уже неоднократно делали на форуме сообщения от имени некоего Вещего. Хотелось бы знать, кто это и почему он взял себе такое серьёзное имя? Если назвался - должен соответствовать. Вещать можно по разному, но в языке слово вещий - увязывается именно с пророчеством.
Велимир
 
Сообщения: 1899
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 22:24

Re: ЖИЗНЬ В ПРИРОДЕ

Сообщение a.vesta » 29 сен 2015, 21:39

Вещий - человек с Урала, переписывается со мною, но редко бывает рядом с компьютером, все больше по лесам. Пишет мне иногда, изредка бывает на форуме. В общем - хороший, правильный человек.
Аватара пользователя
a.vesta
 
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 11:34


Вернуться в Экология и жизнь

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1